​डमीज़ के लिए ध्वनिकी की मूल बातें: वक्ताओं के ध्वनिक डिजाइन के प्रकार। DIY ध्वनि प्रणाली। अपने हाथों से स्पीकर सिस्टम कैसे बनाएं? डू-इट-खुद शक्तिशाली ध्वनिकी

ध्वनिक वक्ता

कार में ध्वनि की गुणवत्ता सीधे स्पीकर के स्थान पर निर्भर करती है। इसके अलावा आवासों की गूंज भी इस मामले में महत्वपूर्ण है।
इसलिए, इस मामले में उपयोग किए जाने वाले स्पीकर की बॉडी ऐसी सामग्री से बनी होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त प्रतिध्वनि हो। इसके परिणामस्वरूप, सबसे उपयुक्त विकल्प स्वयं स्पीकर बनाना होगा।
आप हमारे लेख से सीख सकते हैं कि ध्वनिक स्पीकर स्वयं कैसे बनाएं। जानकारी आपको न केवल स्वयं स्पीकर बनाने का तरीका सीखने में मदद करेगी, बल्कि वास्तविक स्पीकर सिस्टम को असेंबल करने का तरीका भी सीखने में मदद करेगी।

कॉलम स्थितियाँ बनाना

सबसे पहले, आपको यह पता लगाना होगा कि कॉलम किस आकार का होगा। ऐसा करने के लिए, आपको इसका स्थान तय करना होगा।
अक्सर, स्पीकर को ट्रंक में स्थापित किया जाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त जगह होने के लिए पर्याप्त जगह होती है। इसके अलावा लगेज कंपार्टमेंट में भी एक तरह की प्रतिध्वनि पैदा होती है, इसलिए यहां संगीत थोड़ा अलग लगता है।
आप स्पीकर को पिछली खिड़की के पास भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यहां उन्हें आकार में अधिक कॉम्पैक्ट होना होगा, क्योंकि बड़े स्पीकर यहां फिट नहीं हो सकते हैं।

टिप्पणी। हालाँकि, यह फिर से स्पीकर की स्थिति पर निर्भर करता है: खड़े होना या लेटना।

DIMENSIONS

स्पीकर बॉक्स का आकार जानने के लिए:

• इसका स्थान तय करें.
• निर्धारित करें कि स्थापना के लिए कितनी जगह आवंटित की जा सकती है।
• आवंटित क्षेत्र का आकार मापें.

ध्यान दें: सामान डिब्बे में स्पीकर के लिए 30 सेमी लंबाई पर्याप्त है। लेकिन पिछली सीट के पीछे लगाए गए स्पीकर 15 सेमी से अधिक नहीं होने चाहिए।

सामग्री चयन

कॉलम बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियां काफी उपयुक्त हैं:

• चिपबोर्ड। वैसे, यह सामग्री दूसरों की तुलना में बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यह अक्सर बिक्री पर मिल जाती है। साथ ही इसकी कीमत काफी किफायती है.
  इस सामग्री का लाभ यह है कि इसका आउटपुट काफी बड़ा है, इसलिए स्पीकर की ध्वनि विकृत नहीं होगी। यह सामग्री सबसे हल्की भी है, इसलिए संरचना बहुत भारी नहीं होगी।
• कठोर रबर (एबोनाइट)। उत्पाद काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन आवाज़ थोड़ी धीमी होगी। और बिक्री पर एबोनाइट के आयताकार टुकड़े ढूंढना इतना आसान नहीं है।
  इसके अलावा, उत्पाद में एक अप्रिय गंध हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ: इबोनाइट को प्रज्वलित करना मुश्किल है, इसलिए शॉर्ट सर्किट की स्थिति में स्पीकर हाउसिंग नहीं जलेगी।

• लकड़ी। किसी भी पेड़ की लकड़ी काम करेगी।
  इस मामले में, ओक या पाइन को प्राथमिकता देना बेहतर है, क्योंकि उनकी मदद से आप एक अच्छी प्रतिध्वनि पैदा कर सकते हैं। सामग्री का एक अन्य लाभ इसकी आकर्षक उपस्थिति है।

ध्यान दें: इस उत्पाद को पेंट भी किया जा सकता है, इसलिए यह बहुत सुंदर बनेगा।

एक कोष का निर्माण

बॉडी को किसी भी सुविधाजनक तरीके से बनाया जा सकता है।
सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित है:

• हैकसॉ का उपयोग करके, सामग्री से कुछ हिस्सों को काट लें।
• उन हिस्सों का चयन करें जिनसे स्पीकर जुड़े होंगे। इनके मध्य भाग में गोल छेद बनाना चाहिए।

नोट: छेद का व्यास स्पीकर के निचले भाग के व्यास से मेल खाना चाहिए।

• छोटे छल्ले को काटना भी आवश्यक है जो बने छेद के नीचे से जुड़े होंगे (ताकि स्पीकर सुरक्षित रूप से तय हो जाए)। इन छल्लों का आकार बिना तली की प्लेट जैसा होना चाहिए।
• अंगूठियों को भागों से चिपका दें।
• हिस्सों में छल्लों के चारों ओर गोल कोनों वाले त्रिकोण के आकार में और छेद बनाएं।

ध्यान दें: यह आवश्यक है ताकि ध्वनि आवास में प्रवेश कर सके, और बाहर न जाए।

• केस के अंदरूनी हिस्से के लिए छोटे-छोटे विभाजन भी किए जाने चाहिए (उनकी लंबाई केस की लंबाई के अनुरूप होनी चाहिए)। उनकी मदद से बेस रिफ्लेक्स आयोजित किया जाएगा।
• छोटे-छोटे बंदरगाह बनायें जिससे टर्मिनल सुरक्षित रहेंगे।

स्तम्भ संयोजन

सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए, आपको यह करना होगा:

• गोंद या सेल्फ-टैपिंग स्क्रू का उपयोग करके शरीर के हिस्सों को कनेक्ट करें: किनारों पर आयताकार हिस्से, नीचे का हिस्सा, और शीर्ष पर छेद वाला हिस्सा भी।
• कॉलम के अंदरूनी हिस्से को सिंथेटिक डाउन से भरें।
• स्पीकर को इच्छित स्थान पर रखें.

नोट: स्पीकर वायरिंग को सुविधाजनक तरीके से बनाए गए किसी भी छेद के माध्यम से हटाया जा सकता है।

• फ्रेम को वार्निश से पेंट करें। इस तरह इसका स्वरूप पूर्ण हो जाएगा।

ध्यान दें: पेंटिंग के लिए वार्निश का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। इसके लिए काला रंग उपयोगी हो सकता है। और कुछ विवरण पूरी तरह से एक अलग रंग में किए जा सकते हैं।

स्पीकर सिस्टम बनाना

ध्वनि प्रणाली हमेशा स्पीकर की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है।
यहां बताया गया है कि अपनी कार में साउंड सिस्टम कैसे बनाएं:

• फोम से पोडियम बनाएं। इसके लिए:
• कार्डबोर्ड से एक टेम्पलेट बनाएं। इसे उस स्थान पर लगाएं जहां पोडियम होना चाहिए।
• टेम्प्लेट का उपयोग करके, पोडियम के लिए आधार काट लें। इस प्रयोजन के लिए, साधारण प्लाईवुड और सुदृढीकरण उपयोगी हो सकते हैं।
• आधार में दो छल्ले होते हैं। इस मामले में, पहली रिंग का व्यास सुरक्षात्मक जाल के व्यास के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन दूसरे का व्यास स्तंभ का व्यास है।
• स्व-टैपिंग शिकंजा का उपयोग करके अंगूठियों को एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए।
• ढलान बनाने के लिए छह ब्लॉक काटें। सभी भागों को एक साथ चिपका दें।
• फ्रेम में पॉलीयुरेथेन फोम डालें और सूखने तक इसे वहीं छोड़ दें।
• यदि आप प्लाईवुड के बजाय विभिन्न प्रकार के पेड़ों के छोटे टुकड़ों का उपयोग करते हैं तो आपको अधिक दिलचस्प विकल्प मिलेगा। ऐसे में आपको लकड़ी के सूखे टुकड़ों का चयन करना चाहिए जिनमें दरारें न हों। संरचना को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए शीर्ष पर मौजूद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से वार्निश किया जाना चाहिए। अधिक दक्षता के लिए, हर चीज़ को दो स्लैट्स का उपयोग करके सुरक्षित किया जा सकता है।
• स्पीकर को सॉकेट में माउंट करें और पोडियम स्थापित करें।

इस प्रकार, आप घर पर ही और अपने हाथों से ध्वनिक स्पीकर (देखें) बना सकते हैं। ऐसे आनंद की कीमत अधिक नहीं होगी, क्योंकि आपको केवल सामग्री की खरीद पर पैसा खर्च करना होगा।
और सामान्य तौर पर, आप किसी भी पुराने स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि वे काम करते हैं और अच्छी स्थिति में हैं।
बेशक, इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले, इस विषय पर विभिन्न फ़ोटो और वीडियो की समीक्षा करना उचित है। निर्देश भी उपयोगी होंगे.

एक दिन मैंने एक छोटे से कमरे में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, साथ ही कंप्यूटर (शौक) पर ध्वनि के साथ काम करते समय निकट-क्षेत्र मॉनिटर के रूप में उपयोग के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली ध्वनिकी बनाने का निर्णय लिया। मुख्य आवश्यकता स्रोत के संबंध में पर्याप्त ध्वनि है। यह इतना अधिक नहीं है कि "नीचें डगमगा रही हैं" या कि "झांझ बज रही हैं", बल्कि यह एक पर्याप्त प्राकृतिक ध्वनि है। इसलिए, हम उच्च-गुणवत्ता वाले "शेल्फ धारकों" को इकट्ठा करते हैं।

गलियों की संख्या

सिद्धांत रूप में, आदर्श प्रणाली एकल-बैंड है। लेकिन, हर आदर्श चीज़ की तरह, ऐसी व्यवस्था प्रकृति में मौजूद नहीं है। हां, उसी "विसाटन" से बहुत उच्च गुणवत्ता वाले ब्रॉडबैंड स्पीकर हैं, लेकिन किसी कारण से सभी प्रसिद्ध निर्माता दो-तरफ़ा बुकशेल्फ़ सिस्टम बनाते हैं। और जब फर्श विकल्प की बात आती है, तो 3 धारियां असामान्य नहीं हैं। यहां कोई बड़ा सवाल नहीं था - क्लासिक दो-बैंड संस्करण: कम-आवृत्ति और उच्च-आवृत्ति।

वक्ता का चयन

स्पीकर के लिए मुख्य आवश्यकता इष्टतम मूल्य/गुणवत्ता अनुपात है। वे। यह 500 रूबल के लिए "सस्ता" नहीं होना चाहिए, लेकिन $1000 के लिए एक आश्चर्यजनक "हाई-एंड" भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, मुझे कोई जल्दी नहीं थी. "शेल्फ स्पीकर" को अपने हाथों से असेंबल करने का विचार काफी समय पहले आया था, और मैंने पहले से ही अपने अच्छे दोस्त, ध्वनि के साथ "बीमार" को चारा फेंक दिया था, जिसके साथ हम इस पर लगातार और फलदायी रूप से संवाद कर रहे हैं। लंबे समय तक विषय.

सबसे पहले प्रदर्शित होने वाला HF - Vifa XT19SD-00/04 रिंग-रेड था। ये उच्च गुणवत्ता वाले 4-ओम ट्वीटर हैं, जो ऑडियोफाइल्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनकी योजना एक सेट के लिए बनाई गई थी, लेकिन किसी कारण से वे काम नहीं कर सके और मेरे सेट में ही समाप्त हो गए।

एलएफ दूसरे स्थान पर रहा। साउंडस्ट्रीम एक्ज़ैक्ट 5.3 किट से वे बहुत अच्छे मिडबैस निकले। यहां आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। ऐसा हुआ कि स्थापना के दौरान ट्वीटर जल गए, और अकेले वूफर स्वयं अनावश्यक हो गए। कास्ट एल्यूमीनियम बास्केट में लगे 4-ओम 5.5" मिडबास को तुरंत खरीद लिया गया।

अब जब आपके पास स्पीकर हैं, तो आप ध्वनिकी बनाना शुरू कर सकते हैं।

सक्रिय निष्क्रिय?

प्रत्येक विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। सबसे पहले, आपको स्पीकर की कॉम्पैक्टनेस और सीमित स्थान में लेआउट में संबंधित कठिनाइयों को ध्यान में रखना होगा। इसे बाहर स्थापित करने का कोई मतलब नहीं है. दूसरे, स्वतंत्र घटकों के रूप में अलग-अलग मॉड्यूल को भविष्य में जोड़ा जा सकता है, और अगर कुछ होता है तो मरम्मत करना भी आसान है। और तीसरा, सक्रिय स्पीकर काफी महंगे हैं। क्योंकि यदि आप एक अच्छा एम्पलीफायर बनाते हैं (और कभी-कभी प्रत्येक मामले में एक होता है), तो यह ध्वनिकी की तुलना में अधिक महंगा हो जाएगा। इसके अलावा, मेरे पास पहले से ही एक एम्पलीफायर था। लेकिन किसी भी मामले में, मैं इस योजना के पक्ष में हूं - निष्क्रिय ध्वनिकी + एम्पलीफायर, यह अधिक सार्वभौमिक है।

आवास आयामों की गणना

हमने स्पीकर पर फैसला कर लिया है, अब हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन सा आवास उनके लिए इष्टतम है। वूफर की ध्वनि विशेषताओं के आधार पर आयामों की गणना की जाती है। निर्माता की वेबसाइट पर कोई सिफ़ारिशें नहीं हैं, क्योंकि... स्पीकर मुख्य रूप से कार ऑडियो के लिए था। इन उद्देश्यों के लिए विशेष उपकरण रखने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह आपका काम न हो। इसलिए, एक विशेष रुख वाला एक चतुर व्यक्ति बचाव के लिए आता है। प्रयोगशाला परीक्षणों के परिणामस्वरूप, हमें 310 x 210 x 270 मिमी का परिकलित केस आकार प्राप्त होता है। माप प्रक्रिया के दौरान, बास रिफ्लेक्स मापदंडों की भी गणना की गई।

वैसे, कई निर्माता अपनी वेबसाइटों पर स्पीकर के लिए अनुशंसित आवास आकार प्रकाशित करते हैं। जब ऐसी जानकारी उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करना तर्कसंगत है, लेकिन इस मामले में मेरे पास ऐसा डेटा नहीं था, इसलिए मुझे प्रयोगशाला अनुसंधान करना पड़ा।

घर निर्माण की सामग्री

मेरी राय में, केस के लिए सबसे इष्टतम सामग्री एमडीएफ है। यह ध्वनिक रूप से तटस्थ है और चिपबोर्ड की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन भी करता है। प्लाइवुड भी अच्छा है, लेकिन गुणवत्ता वाला प्लाइवुड आसानी से नहीं मिलता है और यह अधिक महंगा है और इसे संसाधित करना कठिन है। 22 मिमी एमडीएफ शीट को बॉडी के लिए स्रोत सामग्री के रूप में चुना गया था। सिद्धांत रूप में, मानक 18-20 मिमी काफी है, लेकिन मैंने थोड़ा अतिरिक्त बनाने का फैसला किया। बहुत अधिक कठोरता जैसी कोई बात नहीं है.

आवास निर्माण और डिजाइन

सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक. एमडीएफ के लिए जाने से पहले, मैं आपको डिज़ाइन पर निर्णय लेने की सलाह देता हूं ताकि आप तुरंत विक्रेता से शीट को भागों में काटने के लिए कह सकें, और बिक्री के सामान्य बिंदु पर हमेशा सटीक और समान कट वाली अच्छी मशीनें होती हैं। घर पर ऐसा कट प्राप्त करना कठिन है।

तो, डिज़ाइन करें। वक्ताओं को कम से कम "औद्योगिक" के रूप में अच्छा दिखना चाहिए, ताकि पागल हाथों के क्लब की कोई भावना न हो। हम न केवल उच्च-गुणवत्ता, बल्कि सुंदर ध्वनिकी भी बनाते हैं। सामान्य तौर पर, व्यावहारिक रूप से कोई सुंदर, दिलचस्प और साथ ही संरचनात्मक रूप से सरल ध्वनिक प्रणाली नहीं होती है। सुंदर ध्वनिकी इतालवी सोनस फैबर द्वारा बनाई गई है, जो सुंदरता में आश्चर्यजनक है - मैगिको मिनी। लेकिन वे सभी सटीक मशीनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो परिभाषा के अनुसार, घर पर उपलब्ध नहीं हैं। एक विकल्प के रूप में, आप हैंड्स और सीएनसी वाले किसी अच्छे "कैबिनेट निर्माता" से केस मंगवा सकते हैं। आप कहां और क्या ऑर्डर करते हैं, इसके आधार पर ऐसे काम की लागत 10,000 रूबल से होगी। 30,000 रूबल तक। सामग्री के साथ. यदि विशेषज्ञ अच्छा है, तो स्पीकर स्टोर से खरीदे गए स्पीकर से बदतर या उससे भी बेहतर नहीं दिखेंगे। इस मामले में, मैंने फैसला किया कि मैं सब कुछ पूरी तरह से खुद ही करूंगा। इसलिए, हम चीजों को यथार्थवादी रूप से देखते हैं और बिना किसी बेवल, घुंघराले कट आदि के एक डिज़ाइन बनाते हैं। वे। यह एक समान्तर चतुर्भुज होगा. गणना किए गए आयाम काफी सुखद अनुपात देते हैं, और डिज़ाइन में अनुपात पहले से ही आधी लड़ाई है।

किसमें डिज़ाइन करें? हालाँकि मैं काम के आधार पर डिज़ाइन से संबंधित हूँ, 3डी पैकेजों के बारे में मेरा ज्ञान, हल्के ढंग से कहें तो, सतही है। इस मामले में, प्रोग्राम को रेंडरिंग से अधिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विशेषीकृत "कैड" भारी और अनावश्यक हैं। एक समाधान बहुत जल्दी मिल गया - तुच्छ स्केचअप इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त से अधिक है। यह इतना सरल और सहज है कि लगभग एक घंटे में ही मैं इसमें पूरी तरह निपुण हो गया। मुख्य बात जो वह कर सकता है वह है जल्दी से कोई भी आकार बनाना, आयाम निर्धारित करना, सरल बनावट का उपयोग करना। मेरा मानना ​​है कि ऐसा कार्यक्रम "घरेलू" उद्देश्यों के लिए आदर्श है। आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, रसोई या छोटे घर को डिजाइन करने के लिए।

यहाँ बॉडी डिज़ाइन है:

डिज़ाइन सरल है. छह दीवारें एक-दूसरे से चिपकी हुई। स्पीकर के लिए सामने की तरफ 2 कटआउट हैं। पीछे 2 कटआउट हैं: बेस रिफ्लेक्स के लिए और टर्मिनल ब्लॉक के लिए। 120x80 आयत क्रॉसओवर के लिए जगह को चिह्नित करता है। अंदर, बेस रिफ्लेक्स आंतरिक स्थान की चौड़ाई की एक और दीवार है, जो कटआउट के नीचे लंबवत रूप से जुड़ी हुई है:

ड्राइंग के आधार पर, शीट काटने का एक आरेख उभरता है:

हम शरीर को कैसे ख़त्म करेंगे? फिल्म के साथ कवर करने को तुरंत खारिज कर दिया गया - ध्वनिकी सभ्य दिखनी चाहिए। चित्रकारी को एक विकल्प के रूप में माना गया। मैंने यह विचार त्याग दिया क्योंकि... ऐसे स्पीकर हर इंटीरियर में फिट नहीं होंगे (कम से कम वे वर्तमान में फिट नहीं होंगे)। मुझे और अधिक बहुमुखी प्रतिभा चाहिए. इस संबंध में, प्राकृतिक लिबास अधिक उपयुक्त है। लेकिन ध्वनिकी, पूरी तरह से लिबास से ढकी हुई, थोड़ी उबाऊ लगती है। एक संयुक्त समाधान खोजें:

सामान्य तौर पर, विकल्प दिखने में बुरे नहीं होते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से संरचनात्मक रूप से वे कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। परिणामस्वरूप, साइड की दीवारों को राख के लिबास के साथ ट्रिम करने का निर्णय लिया गया, और परिधि के चारों ओर की शेष 4 दीवारों को चमड़े के साथ, या उच्च गुणवत्ता वाले ऑटोमोटिव लेदरेट के साथ कवर करने का निर्णय लिया गया। आर्किबस अपने आप में सुंदर है, लेकिन वूफर के आवास के सामने की तरफ एक संरचनात्मक ओवरले है जो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए, इसके लिए एक अतिरिक्त सजावटी ओवरले (रिंग) बनाने का निर्णय लिया गया, जो इसे शरीर पर दबाएगा, और साथ ही स्पीकर में सुंदरता भी जोड़ देगा। निर्माण और डिजाइन तय हो चुका है।

औजार

अगले चरण पर जाने से पहले, मैं यह बताऊंगा कि कार्य के लिए किन बुनियादी उपकरणों की आवश्यकता है:
- परिपत्र.
- आरा।
- छेद करना।
- फ्रेजर.
- बालू की मशीन।
- सीधी भुजाएँ।
इस किट के बिना किसी अच्छे कारीगर से केस मंगवाना बेहतर है।

काटना

इसलिए, हमने बजट एमडीएफ शीट में कटौती की। मैंने पहले ही लिखा है कि विशेष मशीनों पर आरा देखना बेहतर है - यह सस्ता है, लेकिन परिणाम सटीक हैं। लेकिन क्योंकि मैंने शरीर को स्वयं अंदर और बाहर से बनाने का निर्णय लिया, फिर प्रयोग की शुद्धता के लिए मैंने इसे स्वयं एक मैनुअल गोलाकार आरी से और छोटे टुकड़ों में एक गाइड के साथ आरा से देखा। जैसा कि अपेक्षित था, सही कट काम नहीं आया। कट के बाद, दीवारों के जोड़े (बाएं-दाएं, आगे-पीछे, आदि) जोड़े में स्थापित किए जाते हैं, ग्राइंडर और/या इलेक्ट्रिक प्लानर के साथ समायोजित किए जाते हैं और एक वर्ग के साथ लंबवतता के लिए जांच की जाती है। और बाद में असेंबली के दौरान उन्हें चिपकाने के बाद अंततः समायोजित कर दिया जाता है। 2-3 मिमी का नुकसान महत्वहीन है। लेकिन मैं अभी भी "आधार पर" तुरंत काटने की सलाह देता हूं, आप बहुत समय बचाएंगे।

आवास सभा

दीवारों को पीवीए से चिपकाया जाता है और स्क्रू से कस दिया जाता है। सबसे पहले, हम सामने की दीवार के बिना शरीर को गोंद करते हैं।

अब टर्मिनल ब्लॉक के लिए एक छेद है, साथ ही इसे "सिंक" करने के लिए एक कक्ष भी है। प्रारंभ में, डिज़ाइन के अनुसार, टर्मिनल ब्लॉक को सबसे नीचे रखा जाना था। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि वूफर के लिए छेद के माध्यम से केंद्र में क्रॉसओवर को स्थापित करना बहुत सुविधाजनक नहीं होगा, इसलिए मैंने टर्मिनल ब्लॉक के लिए छेद को ऊंचा और क्रॉसओवर के लिए जगह को नीचे कर दिया।

"ढक्कन जोड़ने" से पहले, अंदरूनी हिस्से को कंपन-रोधी सामग्री से ढंकना आवश्यक है।

आप बॉक्स को बंद कर सकते हैं.

अब सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक फ्रंट पैनल पर स्पीकर के लिए छेद काटना है। मैंने पहले ही कहा है कि आदर्श स्पीकर सिस्टम सिंगल-वे है। क्यों? क्योंकि मल्टी-बैंड सिस्टम का उपयोग करते समय होने वाली दूरी में (छोटे) अंतर के कारण ध्वनि समय बेमेल के बिना एक स्रोत से श्रोता तक फैलती है। इसलिए, स्पीकर को यथासंभव एक-दूसरे के करीब रखना सबसे अच्छा है। यह ध्वनि छवि को "घना" बनाता है। हम छेदों की गणना करते हैं ताकि स्पीकर के किनारों के बीच की दूरी लगभग 1 सेमी हो। छेदों को एक गोलाकार गाइड के साथ एक आरा से काटा जाता है।

स्पीकरों को छिपाया जाना चाहिए। हम स्पीकर लगाते हैं और चैम्फरिंग के लिए उनके किनारे पर व्यास की रूपरेखा तैयार करते हैं। हम प्रत्येक स्पीकर के ट्रिम का उपयोग करके चम्फर की गहराई मापते हैं। हैंड राउटर का उपयोग करके चम्फर को हटा दिया गया। काटने की गहराई स्टॉप के अनुसार निर्धारित की गई थी। किसी गाइड का उपयोग नहीं किया गया; परत-दर-परत को सावधानीपूर्वक रेखा से गोलाकार तरीके से हटा दिया गया। "स्क्वीकर" के लिए, टर्मिनलों के लिए दो अतिरिक्त "कान" काटे गए थे।

चैंफ़र हटा दिए जाने के बाद, हम टर्मिनल ब्लॉक और स्पीकर जोड़ते हैं, और फिर एक पतली ड्रिल के साथ भविष्य के सेल्फ-टैपिंग स्क्रू के लिए छेद ड्रिल करते हैं। उनके बिना, सबसे पहले, एमडीएफ स्वयं स्क्रू में पेंच करते समय "खुलकर फैल सकता है" और दूसरी बात, अंतिम स्थापना के दौरान स्पीकर को समान रूप से स्थापित करना अधिक कठिन होगा। मैंने बहुत लंबे समय तक सोचा कि स्पीकर को एक-दूसरे के सापेक्ष कैसे रखा जाए, और निम्नलिखित योजना लेकर आया:

अंतिम परिष्करण से पहले बाहरी सतहों पर पेंच छेद की मरम्मत की जानी चाहिए। मैंने एपॉक्सी का उपयोग किया। एक सतह के सख्त होने का इंतज़ार न करने के लिए, मैंने प्रत्येक सतह को टेप से सील कर दिया और अगली सतह पर चला गया। जब एपॉक्सी सूख गया, तो मैंने इसे सैंडर से रेत दिया।

परिष्करण

लिबास कुछ प्राचीन काल से बचा हुआ था, इसलिए इसे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चादरें चौड़ी नहीं थीं, इसलिए कुछ चादरें चुनी गईं, उन्हें टेप से बांधा गया और शरीर से चिपका दिया गया। पहले एक तरफ, फिर दूसरी तरफ.

लिबास को संरक्षित करने की जरूरत है. मैंने इसे स्पष्ट नौका वार्निश से लेपित किया।

अब आपको शरीर को लेदरेट से ढकने की जरूरत है। इसे कैसे करें इसके लिए कई विकल्प हैं। मैंने इसे इस प्रकार करने का निर्णय लिया। एक पट्टी को केस की चौड़ाई से 20 मिमी बड़ा और केस की परिधि से थोड़ा लंबा काटा जाता है। प्रत्येक तरफ इसे 10 मिमी तक मोड़ा जाता है, हेम को "विशेष गोंद 88" से चिपकाया जाता है। फिर, उसी गोंद का उपयोग करके, पट्टी को शरीर की परिधि के चारों ओर चिपका दिया जाता है। पहले नीचे (आंशिक रूप से), फिर पीछे की दीवार, फिर ऊपर, फिर सामने और फिर नीचे। चिपकाने से पहले अंतिम चरण में, पट्टी को जगह-जगह से काट दिया जाता है और सिरे से सिरे तक चिपका दिया जाता है। मैंने सभी पक्षों को एक साथ चिपका दिया, यानी। प्रत्येक पक्ष के सूखने का इंतजार नहीं किया। प्रत्येक पक्ष के बाद मैंने एक छोटा ब्रेक लिया (गोंद बहुत जल्दी सेट हो जाती है) और अगले पर शुरू कर दिया।

सब कुछ सूख जाने के बाद, अंदर बेस रिफ्लेक्स छेद पर त्वचा को सावधानीपूर्वक काटें और चिपका दें।

यदि आप वास्तव में चाहते हैं, तो फ़ेज़िक को किसी तरह परिष्कृत किया जा सकता है।

फिर टर्मिनल ब्लॉक, "वूफर" और "ट्वीटर" पर छेद काट दिए जाते हैं। टर्मिनल ब्लॉक और आरएफ पर त्वचा नीचे की ओर धंसी होगी, इसलिए कटआउट का व्यास 5-10 मिमी छोटा छोड़ा जा सकता है। वूफर की त्वचा सजावटी रिंग के खिलाफ दब जाएगी, इसलिए आपको इसे ट्रिम करने की आवश्यकता है ताकि यह दिखाई न दे।

अंतिम संपादन

सबसे पहले, हम क्रॉसओवर को माउंट करते हैं। क्रॉस एक अच्छे तत्व आधार पर घर-निर्मित है। एयर-कोर कॉइल्स, ट्वीटर फिल्म कैपेसिटर और एमओएक्स रेसिस्टर्स का उपयोग किया जाता है। मैंने इसे खुद नहीं बेचा, बल्कि स्मार्ट लोगों से ऑर्डर किया।

वैसे, कई निर्माताओं पर कभी-कभी बहुत अच्छे क्रॉस-कंट्री उत्पादों को यहां तक ​​​​कि काफी महंगे ध्वनिकी में डालने का पाप होता है। इंटरनेट पर आप इस विषय पर कई "नष्ट" प्रणालियाँ पा सकते हैं। क्रॉस स्थापित करने से पहले, आपको तीन जोड़ी तारों को मिलाप करना होगा: टर्मिनल ब्लॉक, एलएफ और एचएफ के लिए। यह पता चला कि इसे सीधे कंपन अलगाव वाली प्लेट पर स्थापित करना होगा। मैंने सोचा कि यह अनावश्यक है और मैंने इसे नष्ट कर दिया। अब आप इस पर शिकंजा कस सकते हैं. समर्थन के रूप में मैंने किसी उपकरण के नीचे से पैकेजिंग फिल्म के एक टुकड़े का उपयोग किया।

अब हम तारों की आवश्यक जोड़ी को टर्मिनल ब्लॉक में मिलाते हैं और इसे शरीर पर ठीक करते हैं। टर्मिनल ब्लॉक और स्पीकर को तारांकन सिर के साथ सजावटी काले स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ पेंच किया जाता है। "स्क्वीक्स" पर कवर समान स्क्रू से खराब किया गया है, इसलिए बाकी के लिए समान स्क्रू का उपयोग करना तर्कसंगत होगा। पीछे की दीवार तैयार है.

स्पीकर स्थापित करने से पहले, आवास को एक विशेष पैडिंग पॉलिएस्टर से गीला करना आवश्यक है। इन उद्देश्यों के लिए, विसटन से कपास ऊन का उपयोग किया गया था। सिंथेटिक विंटरलाइज़र को दीवारों की परिधि के चारों ओर चिपकाया गया है।

सिद्धांत रूप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस स्पीकर से शुरुआत करनी है। मैंने चीख़ से शुरुआत की. हम क्रॉस से तारों की संबंधित जोड़ी को मिलाप करते हैं, स्पीकर डालते हैं और इसे शिकंजा के साथ जकड़ते हैं। तैयार।

मिडबैस को त्वचा के नीचे खिसकाने की जरूरत है, और ऊपर से एक सजावटी रिंग के साथ दबाया जाना चाहिए। बचे हुए कुछ तारों को मिलाएं और स्पीकर को माउंट करें।

सभी? सभी। हम ध्वनिक केबल को टर्मिनल ब्लॉक में पेंच करते हैं और परीक्षण शुरू करते हैं।

परीक्षण

सिस्टम का परीक्षण निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन में किया गया था:

1. रिसीवर शेरवुड VR-758R + ध्वनिकी।

2. कंप्यूटर + यूनिकॉर्न (यूएसबी-डीएसी) + घर का बना स्टीरियो एम्पलीफायर + ध्वनिकी।

3. कंप्यूटर + ई-एमयू 0204 (यूएसबी-डीएसी) + शेरवुड वीआर-758आर + ध्वनिकी।

स्वयं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि इस समय होम म्यूजिक सेंटर के लिए आदर्श विकल्प है: कंप्यूटर + यूएसबी डीएसी + एम्पलीफायर + ध्वनिकी। विरूपण के बिना डिजिटल ध्वनि को यूएसबी के माध्यम से कैप्चर किया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले डीएसी में भेजा जाता है, जहां से इसे उच्च गुणवत्ता वाले एम्पलीफायर और फिर ध्वनिकी में प्रेषित किया जाता है। ऐसी श्रृंखला में विकृति की मात्रा न्यूनतम होती है। इसके अलावा, आप पूरी तरह से अलग साउंडट्रैक का उपयोग कर सकते हैं: 44000/16, 48000/24, 96000/24, आदि। सब कुछ ड्राइवर और डीएसी की क्षमताओं द्वारा सीमित है। इस संबंध में रिसीवर कम लचीले और अप्रचलित विकल्प हैं। आधुनिक हार्ड ड्राइव का आकार आपको लगभग पूरी मीडिया लाइब्रेरी को उन पर संग्रहीत करने की अनुमति देता है। और इंटरनेट सामग्री की सदस्यता की ओर रुझान इस विकल्प को समाप्त कर सकता है, हालांकि यह निकट भविष्य में नहीं है और सभी के लिए उपयुक्त नहीं है।

मैं तुरंत कहूंगा कि तीनों कॉन्फ़िगरेशन में ध्वनिकी बहुत अच्छी लग रही थी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी. यहां कुछ व्यक्तिपरक पहलू दिए गए हैं.

1. पर्याप्त एवं प्राकृतिक ध्वनि. जो रिकॉर्ड किया जाता है वही चलाया जाता है। किसी भी दिशा में कोई विकृति नहीं है। जैसा मैं चाहता था.

2. स्रोत सामग्री के प्रति अधिक संवेदनशीलता। रिकॉर्डिंग की सभी खामियाँ, यदि कोई हों, स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। उच्च गुणवत्ता वाले मिश्रित ट्रैक बहुत अच्छे से सुने जाते हैं।

3. ऐसे आकारों के लिए अच्छी तरह से पढ़ने योग्य बास। बेशक, आप बुकशेल्फ़ स्पीकर पर ऑर्गन संगीत की पूरी तरह से सराहना नहीं कर सकते हैं (आम तौर पर ध्वनिकी पर इसकी सराहना करना मुश्किल है), लेकिन अधिकांश सामग्री को बिना किसी समस्या के "पचाया" जा सकता है। ऐसे बच्चों से अधिक उम्मीद करना कठिन है।

4. विवरण पर बहुत अच्छा ध्यान। आप हर वाद्य यंत्र को सुन सकते हैं. समृद्ध ध्वनि छवि और सभ्य वॉल्यूम के साथ भी, ध्वनि गड़बड़ नहीं होती है (एम्प्लीफायर यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है)।

5. मैं इसे और तेज़ करना चाहूँगा;) यानी। ध्वनिकी चिल्लाती नहीं है, बल्कि सुचारू रूप से बजाती है। हालाँकि यह भी एम्प्लीफायर की कोई छोटी खूबी नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे लोड बढ़ता है, एक अच्छा एम्पलीफायर रैखिकता बनाए रखता है।

6. देर तक सुनने से आपको सिरदर्द नहीं होता। निजी तौर पर, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, लेकिन यहां यह पूरे दिन चलता रहता है और कुछ नहीं होता।

7. गलत पैनोरमा और श्रोता की स्थिति पर ध्वनि की मजबूत निर्भरता के बारे में चिंताओं की पुष्टि नहीं की गई। जहां तक ​​मुझे पता है, केबिन में स्पीकर के स्थान के कारण कार ध्वनिकी में एक विशिष्ट ध्वनि चरण होता है। अर्थात्, मैंने इस सेट के बारे में पढ़ा कि इसका मिडबैस इस संबंध में अधिक सार्वभौमिक है। जिसकी वास्तव में पुष्टि हो गई थी. आप स्पीकर के सामने बीच में बैठ सकते हैं, या उनके बगल में बग़ल में खड़े हो सकते हैं - ध्वनि उत्कृष्ट है। एक निर्भरता है, लेकिन वह बहुत छोटी है।

जहां तक ​​स्वयं कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के साथ उच्चतम गुणवत्ता वाली ध्वनि प्राप्त की गई थी।

सबसे पहले, एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले यूनिकॉर्न डीएसी का उपयोग किया गया था। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं.

दूसरे, "घर-निर्मित एम्पलीफायर" एक स्मार्ट टॉलियाटी "ध्वनि विशेषज्ञ" की जानकारी है। यहाँ यह एक अच्छे छोटे एल्यूमीनियम केस में है:

और यहाँ "नष्ट" है:

संक्षेप में, हम एक सर्किट समाधान ढूंढने में सक्षम थे जिसमें वॉल्यूम बदलने पर एम्पलीफायर अपनी विशेषताओं को बरकरार रखता है, यानी। किसी भी (रचनात्मक रूप से अनुमेय) मात्रा पर ध्वनि को विकृत नहीं करता है। कई एम्पलीफायर (यहां तक ​​कि बहुत महंगे वाले भी) इससे पीड़ित हैं। यह सुनना आश्चर्यजनक था कि कैसे ऐसे एम्पलीफायर ने कई स्पीकरों को जीवंत कर दिया, यानी। उन्हें वैसे ही ध्वनियुक्त बनाया जैसा उन्हें ध्वनित करना चाहिए। वैसे, कुछ औद्योगिक एम्पलीफायरों (विशेष रूप से, Xindak, जो अपने आप में काफी अच्छा है) को भी इस योजना के अनुसार फिर से बनाया गया था, और उन्हें "दूसरी हवा" मिली।

आप पूछते हैं, क्या आपने ध्वनिकी की तुलना किसी और चीज़ से की है? हां, उदाहरण के लिए, प्रोएसी स्टूडियो 110 के साथ - ये काफी उच्च गुणवत्ता वाले बुकशेल्फ़ ध्वनिकी हैं, यहां उनके बारे में थोड़ा बताया गया है। हमने उनकी तुलना की और महसूस किया कि वे निश्चित रूप से बदतर नहीं लगते। इन्वर्टर और "ट्वीटर" के विशिष्ट स्थान के कारण "प्रोक्स" में श्रोता की स्थिति पर ध्वनि की निर्भरता थोड़ी कम हो सकती है; किसी तरह उन्होंने चतुराई से यह सब गणना की। बाकी के लिए, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, यहां तक ​​कि मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने घर के बने उत्पाद बेहतर लगे, लेकिन हम इसे व्यक्तिपरकता तक ले जाएंगे;) मैंने हेडफ़ोन (काफी अच्छा कोस) भी लगाया और पैनोरमा, उच्च और निम्न के आधार पर उनकी तुलना की। बिल्कुल एक जैसी ध्वनि. सबसे नीचे भी. सामान्य तौर पर, पूर्ण आनंद।

सामग्री द्वारा लागत

मिड/बास स्पीकर (जोड़ी): 3,000 रूबल।
एचएफ स्पीकर (जोड़ी): 3,000 रूबल।
क्रॉसओवर (जोड़ी): 3,000 रूबल।
सिंटेपोन: 160 रूबल।
टर्मिनल (टर्मिनल ब्लॉक): 700 रूबल।
पेंच: 80 रगड़।
एमडीएफ शीट, 22 मिमी: आरयूआर 2,750।
स्कॉच टेप: 30 रगड़।
पीवीए: 120 रूबल।
विशेष गोंद 88: 120 रगड़।
कंपन अलगाव: 200 रूबल।
फिगर्ड रिंग-ऑनले: 500 रूबल।
केबल: 500r.
कुल: 14,160 रूबल।

कुछ सामग्रियाँ नि:शुल्क प्राप्त हुई थीं या प्राप्त की गई थीं और तदनुसार उन्हें यहाँ ध्यान में नहीं रखा गया है।

हिरासत में

किसी भी अधिक या कम जटिल उपकरण या पूर्ण कार्यात्मक प्रणाली में, बिल्कुल सब कुछ महत्वपूर्ण है। जब संगीत प्रणाली की बात आती है, तो अंतिम परिणाम बड़ी संख्या में कारकों से प्रभावित होता है:

साउंडट्रैक गुणवत्ता.
- फ़ोनोग्राम बजाने के लिए एक उपकरण।
- डिज़िटल से एनालॉग कन्वर्टर।
- सिग्नल एम्पलीफायर.
- तार.
- स्पीकर हाउसिंग में स्पीकर लगाए गए।
- स्पीकर और उच्च गुणवत्ता वाले असेंबल हाउसिंग के लिए सही ढंग से डिज़ाइन किया गया।
- क्रॉसओवर के लिए आरेख और सहायक उपकरण।

यह एक बुनियादी लेकिन संपूर्ण सूची नहीं है.

यह सोचना ग़लत है कि मुख्य चीज़ एम्प्लीफ़ायर है, या मुख्य चीज़ तार हैं, या मुख्य चीज़ स्पीकर हैं। एक घरेलू संगीत प्रणाली एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है। और यदि इस ऑर्केस्ट्रा में कुछ लोग ख़राब बजाते हैं और अन्य लोग शानदार बजाते हैं, तो कुल मिलाकर परिणाम औसत होगा। या, जैसा कि उन्होंने एक बहुत ही सटीक उदाहरण में कहा था: यदि आप एक बैरल गंदगी को एक बैरल जैम के साथ मिलाते हैं, तो आपको दो बैरल गंदगी मिलती है।

एक और अति है. एक अच्छी प्रणाली में अविश्वसनीय मात्रा में पैसा खर्च होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक घटक की लागत आधा मिलियन होनी चाहिए। और फ़ोनोग्राम विशेष रूप से सुपर ऑडियो सीडी या ब्रांडेड रिकॉर्ड पर होने चाहिए। संभ्रांत ऑडियोफ़ाइल्स के एक बंद समाज की तरह। ये सब बकवास है.

मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अपनी खुद की अपेक्षाकृत बजट प्रणाली को इकट्ठा करना काफी संभव है, जिसे एक शब्द "ध्वनि" में वर्णित किया जा सकता है। और यदि, इसकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण, डीएसी या एम्पलीफायर के रूप में वास्तविक मौजूदा समाधानों का उपयोग करना बेहतर है, जिनमें से अब बहुत सारे हैं। फिर एक सही ढंग से बनाया गया (या तो स्वतंत्र रूप से या ऑर्डर पर) ध्वनिक प्रणाली उसी पैसे के लिए खरीदे गए "ब्रांडेड" से बेहतर लगेगी। आजकल लगभग सभी घटकों को ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। इसके अलावा, कई निर्माता अपने संबंधित स्पीकर के लिए संलग्नक आरेख प्रकाशित करते हैं। आवास मापदंडों की गणना के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ऑनलाइन कई विशिष्ट फ़ोरम हैं, और ऑफ़लाइन ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ हैं। बेशक, हर चीज़ में विशेषज्ञ होना असंभव है। किसी भी क्षेत्र की तरह, मुख्य बात सामान्य सिद्धांतों को जानना है।

लेख अंतिम सत्य होने का दावा नहीं करता है, लेकिन मुझे आशा है कि मेरे विचार और मेरा अनुभव किसी और के लिए उपयोगी होंगे।

अद्यतन. टिप्पणियों में, कई लोग एम्पलीफायर के बारे में पूछते हैं। यदि किसी को रुचि है, तो व्यक्तिगत संदेश में लिखें, मैं निर्देशांक दूंगा।

ध्वनिक उपकरणों के लिए आज के बाजार में कई साउंड सिस्टम हैं - वे विभिन्न प्रकार, शक्ति और डिज़ाइन के हो सकते हैं; आप हर स्वाद और हर ज़रूरत के अनुरूप स्पीकर चुन सकते हैं। हालाँकि, खरीदे गए स्पीकर हमेशा आदर्श विकल्प नहीं होते हैं। बहुत से लोग अपने हाथों से ध्वनिक उपकरण बनाने का प्रयास करना चाहते हैं - इस एहसास से कि यह किसी चीनी कारखाने का उत्पाद नहीं है, बल्कि घर में बनाया गया कुछ है, स्पीकर भी बेहतर ध्वनि देने लगेंगे।

बेशक, स्पीकर खरीदना बहुत आसान है और शायद सस्ता भी। लेकिन अपना खुद का स्पीकर बनाना उतना मुश्किल नहीं है। प्रक्रिया की जटिलता कई कारकों पर निर्भर करती है:

• आपको कौन से स्पीकर की आवश्यकता है? चाहे आप एक पूर्ण विकसित मल्टी-चैनल सिस्टम या एक साधारण स्टीरियो जोड़ी को असेंबल करना चाहते हों, वे शक्तिशाली होने चाहिए या नहीं, ब्रॉडबैंड या मल्टीबैंड। सबसे पहले, गणना की जटिलता इस सब पर निर्भर करती है, और फिर असेंबली की जटिलता।
• उपलब्ध भागों की संख्या. परियोजना का पैमाना अलग-अलग हो सकता है - कुछ केवल आवास को इकट्ठा करते हैं और विद्युत भागों को तैयार-तैयार खरीदते हैं, जबकि अन्य नियंत्रण चिप (क्रॉसओवर) और एम्पलीफायर भी स्वयं बनाते हैं। सभी मामलों में खरीदी जाने वाली एकमात्र चीज़ गतिशील उत्सर्जक है, क्योंकि उन्हें कारखाने के बाहर इकट्ठा करना लगभग असंभव है।
• अनुभव और कौशल. मुख्य चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वह है सीधे हाथ, जो सभ्य स्तर पर लकड़ी का काम करने में सक्षम हों, क्योंकि स्पीकर को अपने हाथों से असेंबल करने के मामले में, स्पीकर सिस्टम की अंतिम गुणवत्ता आवास की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

यदि आप आश्वस्त हैं कि आप स्पीकर को स्वयं असेंबल करने के लिए तैयार हैं, तो आपको उपकरण और सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है, और आप शुरू कर सकते हैं। आइए इस सवाल को छोड़ दें कि अंतिम स्पीकर सिस्टम किस प्रकार का होगा - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असेंबली के सामान्य सिद्धांत समान हैं, भले ही छोटे फ्रंट स्पीकर या विशाल और शक्तिशाली 5.1 सिस्टम को इकट्ठा किया जा रहा हो। सिद्धांत रूप में, केवल कार्य की मात्रा और गणनाओं की संख्या भिन्न होगी।

स्पीकर डिज़ाइन

इससे पहले कि आप अपने हाथों से ध्वनिक उपकरण बनाना शुरू करें, आपको यह पता लगाना होगा कि वे किस चीज से और किस रूप में बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता लगाना चाहिए कि स्पीकर की बॉडी कैसी हो सकती है।

कैबिनेट की गुणवत्ता ध्वनि को शुद्धता और वॉल्यूम देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि बॉक्स को सकल डिज़ाइन त्रुटियों के साथ इकट्ठा किया गया है, तो परिणाम बहुत भिन्न हो सकते हैं - ध्वनि की गुणवत्ता में एक साधारण गिरावट से (उदाहरण के लिए, यह बहुत अधिक मफल हो जाएगा) स्पीकर की पूर्ण निष्क्रियता तक। समय से पहले चिंता न करें - हर चीज़ की सटीक गणना करने से, बहुत ही अच्छे समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि कोई खामियां हैं, तो यह संभावना नहीं है कि उन्हें नग्न कान से पहचाना जा सके। यह भी याद रखने योग्य है कि लकड़ी के साथ काम करते समय, एक डेसीमीटर की त्रुटि कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए छोटी त्रुटियां काफी क्षम्य हैं।

पहली चीज़ जो आपको चुनने की ज़रूरत है वह भविष्य के स्तंभों का आकार है। यह लगभग कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र कार्य के लिए पारंपरिक आयताकार आकार चुनना सबसे अच्छा है। यदि आप ब्रॉडबैंड स्पीकर नहीं, बल्कि सबवूफर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आकार घन होना चाहिए। कृपया यह भी ध्यान दें कि कम आवृत्ति वाला स्पीकर बनाते समय, स्पीकर के वॉल्यूम के साथ-साथ बास रिफ्लेक्स की सबसे सटीक गणना की आवश्यकता होती है, अन्यथा बास को पर्याप्त रूप से पुन: प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जो उद्देश्य को विफल कर देगा। काम।

कॉलम का आकार भी भिन्न हो सकता है. यदि स्पीकर के एक बड़े सेट का उपयोग किया जाएगा - अधिकतम तीन मिडरेंज स्पीकर, एक उच्च-आवृत्ति ट्वीटर और एक कम-आवृत्ति सबवूफर - स्पीकर, निश्चित रूप से, लंबा होना चाहिए। साथ ही, यह संकीर्ण हो सकता है - उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि के लिए वॉल्यूम काफी पर्याप्त है। सामान्य तौर पर, वॉल्यूम की गणना के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है - लेकिन सभी विशेष रूप से सटीक गणनाएं बहुत कम उपयोग की होती हैं यदि आपके पास कान नहीं हैं जो पूरी तरह से सीधी रेखा से ध्वनि के आयाम में मामूली विचलन का पता लगा सकें। तो यह गतिशील उत्सर्जक के व्यास और शक्ति के आधार पर आवश्यक मात्रा की मोटे तौर पर गणना करने के लिए पर्याप्त है। यदि स्पीकर मल्टी-वे है, तो सबवूफर को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक सामग्री का सही विकल्प है। स्पीकर हाउसिंग की दीवारें विभिन्न प्रकार की सामग्री से बनाई जा सकती हैं, मुख्य बात यह है कि यह तीन आवश्यकताओं को पूरा करती है:

• कठोरता - ताकि स्पीकर के कंपन के प्रभाव में दीवारें झुकें नहीं;
• आसानी;
• सस्ती कीमत।

मध्यम-घनत्व पार्टिकलबोर्ड, या एमडीएफ, सबसे अच्छा है। ठोस लकड़ी उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह बहुत लचीली होती है और अनुनाद प्रभाव पैदा करती है। इसके अलावा, स्तंभ बिल्कुल स्थिर वस्तु नहीं है - ऑपरेशन के दौरान, कंपन और समान गतिविधियां जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं, इसमें हमेशा होती रहती हैं, यही कारण है कि बिना दबाई गई लकड़ी अपेक्षाकृत जल्दी सूख जाती है और अनुपयोगी हो जाती है। कुछ प्रकार की लकड़ी में से एक जिसका उपयोग DIY स्पीकर बनाने के लिए किया जा सकता है, आबनूस या आबनूस है, जो सभी प्रकार की लकड़ी में सबसे कठोर है और पूरी तरह से पॉलिश भी करता है। हालाँकि, आबनूस बहुत महंगा है, इसलिए ज्यादातर मामलों में यह उपयुक्त नहीं होगा - आखिरकार, स्वतंत्र कार्य का एक लक्ष्य लागत-प्रभावशीलता है।

एक अन्य संभावित सामग्री विकल्प मल्टी-लेयर प्लाईवुड है। इसे संसाधित करना आसान है, और शरीर को इकट्ठा करने के बाद, इसे किसी भी सजावट के साथ समाप्त किया जा सकता है - उदाहरण के लिए, प्राकृतिक लिबास। इसका एकमात्र दोष यह है कि इसमें उच्चतम कठोरता नहीं है, इसलिए अधिक संरचनात्मक मजबूती के लिए, आपको अतिरिक्त रूप से पसलियों को काटना होगा जिन्हें बॉक्स के अंदर रखा जाएगा।

वर्णित सामग्रियों के अलावा, जीवीएल या डीएसपी का उपयोग करना संभव है - उनके पास स्वयं अच्छे ध्वनि इन्सुलेशन गुण हैं, जो आपको सुरक्षात्मक सामग्री पर कुछ हद तक बचत करने की अनुमति देता है। हालाँकि, वे भारी होते हैं और उन्हें संसाधित करना बहुत कठिन होता है। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी अनुशंसित नहीं है - हम पॉलिमर को फ़ैक्टरी निर्माताओं पर छोड़ देंगे। इस प्रकार, चिपबोर्ड का चयन करना सबसे अच्छा है, विशेष रूप से लेमिनेटेड चिपबोर्ड - इसमें बेहतर गुण हैं और यह अच्छा दिखता है, लगभग किसी भी सामग्री की नकल करता है - उदाहरण के लिए, आबनूस।

परिणामस्वरूप, कॉलम में निम्नलिखित गुण होने चाहिए:

• सुचारू आयाम-आवृत्ति प्रतिक्रिया - यह पैरामीटर ध्वनि की गुणवत्ता को दर्शाता है, क्योंकि यह प्राप्त विद्युत संकेत और उत्पादित ध्वनि तरंगों के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। होममेड स्पीकर बनाते समय सभी प्रयास एक आदर्श आवृत्ति प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किए जाने चाहिए। आवृत्ति प्रतिक्रिया की गुणवत्ता कई कारकों से प्रभावित होती है - आवास के अंदर स्पीकर भागों का सही स्थान, उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता और यहां तक ​​कि पर्यावरण भी।
• सभ्य दक्षता. चूँकि गतिशीलता में विद्युत संकेत को डिफ्यूज़र के यांत्रिक आंदोलनों में परिवर्तित किया जाता है - इसकी झिल्ली के कंपन, जो ध्वनि पैदा करते हैं - दक्षता हमेशा बहुत कम होती है। आपको इसे जितना संभव हो उतना ऊपर उठाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। भागों का सही चयन इसमें मदद कर सकता है।
• व्यक्तिपरक ध्वनि गुणवत्ता - स्पीकर सुनने में सुखद होना चाहिए, क्योंकि यह ध्वनि विशेषताओं को मापने के लिए एक उपकरण नहीं होगा जिसका उपयोग किया जाएगा, बल्कि आप स्वयं होंगे।
• बढ़िया डिज़ाइन - स्पीकर दिखने में जितना आकर्षक लगेगा, इस्तेमाल करने में उतना ही आनंददायक होगा।

काम के लिए पूरी तरह से तैयार होने और कॉलम का अनुमानित डिज़ाइन तैयार करने के बाद, आप अपने हाथों से कॉलम बनाना शुरू कर सकते हैं।

ध्वनिक उपकरण प्रौद्योगिकी

काम करते समय पालन किए जाने वाले मुख्य सिद्धांतों में से एक सटीकता है। हिस्सों को काटना शुरू करने से पहले आपको सभी माप यथासंभव सावधानी से लेने होंगे, और उन्हें जोड़ने से पहले आपको हर चीज को एक-दूसरे से जोड़ने की कोशिश करनी होगी।

स्तंभ निर्माण के चरण इस प्रकार हैं:

1. भविष्य की इमारत की दीवारें तैयार चिपबोर्ड शीट पर बनाई गई हैं। दीवारों पर आपको स्पीकर स्थापित करने के लिए स्थानों को चिह्नित करने की आवश्यकता है - छेद गोल होने चाहिए और आदर्श रूप से उत्सर्जकों के आकार में फिट होने चाहिए, ताकि अंत में कोई अंतराल न रहे।
2. विवरण काट दिया गया है। यदि बोर्ड को वार्निश किया गया है, तो इसे तैयार पक्ष के साथ देखना बेहतर है ताकि सजावटी कोटिंग को नुकसान न पहुंचे।
3. स्तंभ की दीवारों को कैसे बांधें? आप दो तरीकों का उपयोग कर सकते हैं: या तो गोंद या एपॉक्सी राल का उपयोग करें, या बस इसे स्क्रू के साथ एक साथ पेंच करें। पहले मामले में, आपको सब कुछ बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है ताकि कॉलम विकृत न हो जाए। चिपके हुए हिस्सों को एक साथ दबाने के लिए, आप एक वाइस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। आपको दीवारों को पतले स्क्रू से सावधानी से कसने की भी ज़रूरत है ताकि वे बिल्कुल समकोण पर फिट हों।
4. मामले को सील किया जाना चाहिए, इसलिए, यदि दीवारों के जोड़ पर्याप्त तंग नहीं हैं, तो दरारें गोंद में भिगोए हुए महसूस से भरी जानी चाहिए। यदि पिछला पैनल हटाने योग्य है, तो आपको इसके किनारे पर एक पॉलिमर या रबर सील चिपकाने की आवश्यकता है।
5. यदि बॉक्स बंद है, तो दीवारों को ध्वनि इन्सुलेशन से ढकने के बजाय, रूई या फोम रबर को सीधे भरा जा सकता है, जिससे स्पीकर का पूरा वॉल्यूम भर जाएगा। मुख्य बात यह है कि यह डिफ्यूज़र की पिछली सतह के संपर्क में नहीं आता है। इसके अलावा, एमिटर से बास रिफ्लेक्स तक एक चैनल बनाया जाना चाहिए।
6. बास रिफ्लेक्स की लंबाई की गणना करना आवश्यक नहीं है - यह प्रयोगात्मक रूप से पूरी तरह से चुना गया है। व्यास की गणना करना आसान है - उदाहरण के लिए, 100 मिमी से अधिक व्यास वाले स्पीकर के लिए, 5 सेमी चौड़ा एक पाइप एकदम सही है। लंबाई निम्नानुसार निर्धारित की जाती है - दो होममेड कार्डबोर्ड ट्यूब ली जाती हैं और एक दूसरे में डाली जाती हैं, और फिर बास रिफ्लेक्स के लिए बने छेद में रखा जाता है। फिर स्तंभ को चालू किया जाना चाहिए और ट्यूबों को एक दूसरे के सापेक्ष तब तक घुमाया जाना चाहिए जब तक कि छेद से हवा का प्रवाह सबसे अधिक सक्रिय न हो जाए।
7. एक बार केस असेंबल हो जाने के बाद, इसमें स्पीकर और एम्प्लीफायर लगाना ही बाकी रह जाता है। स्पीकर की आवश्यक विशेषताओं के आधार पर, उत्सर्जक या तो श्रृंखला में या समानांतर में जुड़े हुए हैं।

यदि आप तकनीक का पालन करते हैं, तो निस्संदेह आपको एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला स्पीकर मिलेगा।

अपने स्वयं के स्पीकर बनाना: वीडियो

शुभ दोपहर, अच्छी ध्वनि के प्रेमी! आज मैं आपको फेडर गार्टसुएव और उनके बेहद दिलचस्प प्रोजेक्ट सुओनो से परिचित कराऊंगा। अपने हाथों से ध्वनिकी का चरण-दर-चरण उत्पादन दिलचस्प है; अंतिम परिणाम बहुत उच्च श्रेणी की ध्वनिक प्रणाली है!

मेरे भाई और मेरे मन में कुछ ऐसा असामान्य बनाने का विचार आया जो बहुत समय पहले किसी और के पास नहीं होता। सच्चे संगीत के प्रति प्रेम ने इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा कि ये हाथ से बनाई गई ध्वनिक प्रणालियाँ होंगी। विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान, वक्ताओं और एक चीनी "ट्वीटर" पर आधारित दो-तरफ़ा "स्तंभ" के रूप में परीक्षण विकल्प भी थे। फिर लकड़ी के साथ काम करने का अमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ, यह समझ भी पैदा हुई कि क्या किया जा सकता है और क्या करना होगा, और एक उपकरण खरीदने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। हम सभी ध्वनिक मापदंडों और ध्वनि सेटिंग्स की सावधानीपूर्वक गणना करने के महत्व से अच्छी तरह परिचित हैं। उस समय हम इसमें से कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारी योजनाओं का कार्यान्वयन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था...

और पिछली गर्मियों में, जब हमारे पास कुछ खाली समय था, हमने अपनी योजना को लागू करने और ध्वनिकी स्वयं बनाने का निर्णय लिया। हमने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया. मैं मानक समान्तर चतुर्भुज नहीं बनाना चाहता था; विचार कुछ प्रसिद्ध ब्रांड को "फाड़ने" का था। मुझे वास्तव में सोनस फैबर स्ट्राडिवारी, ऐडा, जामो एपिकॉन 8 पसंद आया, लेकिन प्रत्येक में कुछ ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं आया, फिर मेरे भाई (बाद में, उन्हें अभी भी बहुत दिलचस्प समाधान मिले)। हम बहुत सारे विकल्पों से गुजरे (चित्र देखें), और अंत में हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर पहुंचे जो हम दोनों के लिए उपयुक्त था (बाद में इसे हमारे द्वारा खरीदे गए स्पीकर में फिट करने के लिए समायोजित किया गया)।

साहित्य और विषयगत साइटों को पढ़ने के बाद, हाई-एंड क्लास ध्वनिकी के डिजाइन का विश्लेषण करने के साथ-साथ तर्क और अपने अंतर्ज्ञान द्वारा निर्देशित होने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे: अलमारियों के डिजाइन को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

1. स्तंभ के अंदर खड़ी तरंगों की घटना को रोकें।

2. ध्वनिकी में ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनि और पुनः परावर्तन के कारण ध्वनि विकृतियाँ पैदा न करें।

पहली स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, बैक पैनल को संकीर्ण बनाया गया था; समानांतर सतहों की अनुपस्थिति भी इसमें योगदान देती है, और साथ ही "अनंत स्थान" का प्रभाव पैदा करती है। लेकिन स्पीकर को वॉल्यूम की जरूरत होती है, इसलिए फ्रंट पैनल काफी चौड़ा निकला। अधिकांश कंपनियां स्पीकर को यथासंभव संकीर्ण बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन चौड़े फ्रंट पैनल वाले स्पीकर में बेहतर ध्वनि होती है।

दूसरी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, पैनल को विकिरण तल से 7.5 और 15 डिग्री के कोण पर तोड़ा गया
वक्ता। अवतल पार्श्व सतहें, एक दूसरे के लिए लंबवत एक भी विमान नहीं और तरंग प्रसार सामने, यह सब एक उद्देश्य को पूरा करता है - यदि हाई-एंड नहीं, तो कम से कम अच्छा हाई-फाई प्राप्त करना। पीछे की ओर दो चरण इनवर्टर स्थापित हैं, हालांकि, वे कम आवृत्तियों को प्रतिध्वनिपूर्वक बढ़ाने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि स्पीकर के अंदर दबाव को बराबर करने के लिए काम करते हैं और अन्य आवृत्तियों पर ट्यून किए जाते हैं ताकि जब हवा गुजरती है तो "सीटी" न बजाएं - दो थे प्रत्येक स्पीकर पर स्थापित किया गया। कैबिनेट को चार तांबे के स्पाइक्स पर लगाया गया है, और स्टैंड खुद प्लास्टिक पैड के साथ तीन स्टील सपोर्ट पर खड़ा है, जिसमें ऊंचाई और झुकाव के कोण को समायोजित करने की क्षमता है, यह सब इसलिए किया जाता है ताकि स्पीकर का कंपन संचारित न हो। सहायक सतह. ऊपर से देखने पर ए.सी मुझे एक सोवियत मुखपत्र की याद आती है। कठोरता प्रदान करने और साइड सतहों को वांछित झुकने त्रिज्या देने के लिए अंदर बल्कहेड स्थापित किए जाते हैं। आगे और पीछे के पैनल के किनारे गोल थे। सौंदर्यशास्त्र के लिए किनारों को लिबास से ढकने की भी योजना बनाई गई थी।

वक्ताओं के चयन के साथ काम शुरू हुआ।पोलिश भाषियों पर बसे साइटों का एक समूह तोड़ें एल्फ़र्ड. हमें मिन्स्क में उनका प्रतिनिधि कार्यालय मिला, जहाँ से हमने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदी; इसके अलावा, यह पता चला कि कंपनी पेशेवर स्पीकर के निर्माण में लगी हुई थी और परियोजना में सहायता प्रदान कर सकती थी। आगे देखते हुए, मैं कहूंगा कि हमने उन्हें क्रॉसओवर की गणना और उत्पादन के साथ-साथ ध्वनि के अंतिम परिशोधन का काम सौंपा, जिससे बहुत सारा समय और पैसा बचा। और वे स्वयं इमारतों पर हैं.

प्लाईवुड की 18 मिमी मोटी और 9 मीटर 95x35 मिमी लकड़ी की दो शीट खरीदी गईं। प्लाईवुड को बिछाया गया और आवश्यक भागों में काटा गया। नियम के अनुसार सीधी रेखाओं को गोलाकार आरी से काटा जाता था, और घुमावदार रेखाओं को राउटर से काटा जाता था (उसी समय, राउटर के लिए 300 से 1500 मिमी तक त्रिज्या सेट करने की क्षमता वाला एक कंपास बनाया गया था)। मैं तुरंत आरक्षण कर दूंगा: राउटर के साथ 18 मिमी प्लाईवुड काटना एक बुरा विचार है, वर्कपीस को 2-3 मिमी के इंडेंटेशन के साथ जिग्स के साथ काटना और कटर के साथ आकार खत्म करना बेहतर है, सतह होगी सफाई वाला। जटिल विवरण 1:1 के पैमाने पर व्हाटमैन पेपर पर मुद्रित किए गए और टेम्पलेट की तरह बनाए गए। उत्पादन के लिए विवरण पूरा करने में लगभग एक महीना लग गया; दुर्भाग्य से, इस प्रक्रिया की तस्वीर नहीं ली गई। सभी भागों को संसाधित करने के बाद, हमने उन्हें इकट्ठा किया:

हमने कोनों, स्क्रू और लकड़ी के गोंद का उपयोग करके सब कुछ इकट्ठा किया।

उपरोक्त तस्वीर में, स्पीकर, बास रिफ्लेक्सिस और ध्वनिक टर्मिनलों के लिए छेद पहले ही काट दिए गए हैं। किसी भी संभावित प्रतिध्वनि और स्वर को कम करने के लिए, आंतरिक सतहों को बैटिंग से पंक्तिबद्ध करने का निर्णय लिया गया: उन्होंने उन्हें चाकू से कागज में काट दिया और उन्हें स्टेपलर से सुरक्षित कर दिया। तुरंत, निचली गुहा में, उन्होंने स्थापित कर दिया।

18 मिमी मोटी प्लाईवुड का बहुत मज़ाक उड़ाने के बाद, हम इसे आवश्यक त्रिज्या तक मोड़ने में असमर्थ थे। इसलिए, पतली प्लाईवुड की तीन परतों से साइड पैनल की मोटाई बनाने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक परत को स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ स्पैसर में पेंच किया गया था और उन्हें एक साथ चिपकाने के लिए लकड़ी के गोंद के साथ लेपित किया गया था। सभी पैनलों के जोड़ों को अंदर से सीलेंट से चिकना किया गया था। फोटो में पैनलों के बीच का अंतर घटिया निर्माण गुणवत्ता वाला नहीं है। स्क्रू को ढीला करना होगा, अन्यथा साइड पैनल फिट नहीं होंगे। शीर्ष कवर को बाईपास कटर द्वारा सीधे कॉलम के साथ घुमाया जाता है।

कुछ तत्वों की अंतिम फिटिंग और संयोजन:

मामलों के मुख्य भाग को इकट्ठा करने के बाद, हमने रेत लगाना, पोटीन लगाना, फिर से रेतना शुरू कर दिया... और इसी तरह जब तक चिकनी, समान सतह प्राप्त नहीं हो जाती। इसमें हमें पुट्टी के दो जार और सैंडिंग पहियों का एक सेट लगा।बहुत धूल थी.

सब कुछ रेत से साफ हो जाने के बाद, हमने स्पीकर को आवरण से ढंकना शुरू कर दिया। स्पीकर का मुख्य रंग चमकदार काला है; विपरीत लिबास पैटर्न का उद्देश्य इस "कालेपन" को कम करना और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप देना था। एक अनुभवी आंख जैमो एपिकॉन 8 को तुरंत पहचान लेगी. कागज पर चाकू का उपयोग करके लिबास को व्हाटमैन पेपर के टेम्पलेट के अनुसार काटा गया था। यदि लिबास मोटा है (हमारा 0.6 मिमी मोटा था), तो एक बार में पूरी गहराई को काटने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है - यदि यह बहुत गहरा है, तो यह फट जाएगा।

लिबास के साथ खरीदे गए गोंद के निर्देशों में इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन अपने अनुभव से मैं कहूंगा: गोंद को सतह पर लगाना बेहतर है, लिबास पर नहीं, और इसे लगभग तीन मिनट तक लगा रहने दें . चिपकाने वाले क्षेत्र के आसपास की सतहों को मास्किंग टेप से सुरक्षित रखना बेहतर है - गोंद प्लाईवुड को "ताना" देता है - फिर इन स्थानों को रेत देना होगा, और इन स्थानों पर पेंट बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहता है।

जबकि गोंद सूख रहा है, समय-समय पर लिबास को रोलर से रोल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह गोंद से गीला हो जाता है, इसके नीचे हवा की गुहाएं बन जाती हैं, और यदि उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो बाद में उन्हें निकालना बहुत समस्याग्रस्त होगा।

गोंद सूख जाने के बाद, लिबास को रेत दिया जा सकता है। रेतने से पहले बाएँ, दाएँ बाद में। यह तुरंत तो बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन वार्निश या दाग लगाने के बाद सब कुछ बदल जाता है।

कोई अन्य कमरा न होने के कारण उन्होंने बालकनी पर ही पेंटिंग कर दी।पेंटिंग से पहले, बालकनी को अच्छी तरह से धोया गया था और पेंटिंग क्षेत्र में धूल को प्रवेश करने से रोकने के लिए सिलोफ़न से ढक दिया गया था। मामलों को "वैक्यूम" किया गया और एक लिंट-फ्री कपड़े (ऑटो स्टोर्स में उपलब्ध) से पोंछ दिया गया। गीले कपड़े से पोंछने की कोई आवश्यकता नहीं है - लिबास तरल पदार्थों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और नष्ट होने लगता है। पेंट को लिबास पर लगने से रोकने के लिए, इसे मास्किंग टेप से ढक दिया गया था। चूंकि सतहें बड़ी हैं, इसलिए बेहतर है कि टेप को केवल किनारों पर चिपकाया जाए, और उसके नीचे आकार में काटी गई कागज की शीटें दबा दी जाएं।

हमने ऐक्रेलिक को पेंट के रूप में चुना और इसे लगाया।

पहली परत लकड़ी की सभी खामियों (खरोंच, गड्ढे, अंतराल) को प्रकट करेगी जो सैंडिंग के दौरान बनी थीं। जो कुछ भी सामने आया है उसे साफ किया गया है, पुताई की गई है, पॉलिश किया गया है।

इसके बाद पेंट की कई और परतें लगाई जाती हैं।पेंट सूखने के बाद, मास्किंग टेप हटा दिया जाता है; यह शायद सभी चार महीनों में सबसे सुखद क्षण था। लिबास को महोगनी के दाग से ढकने का विचार था, लेकिन परीक्षण बोर्ड पर यह थोड़ा निराशाजनक लग रहा था, इसलिए हमने इसे वैसे ही छोड़ने का फैसला किया।

हम पट्टियों को पेंट करते हैं (हमने लिबास पट्टियों के बीच 2 मिमी का अंतर छोड़ा है), उन्हें मास्किंग टेप से सीमित करते हैं:

हमने नाम रख दिया.ऐसा करने के लिए, हम एक सुंदर शब्द या वाक्यांश लेकर आते हैं; हमने नाम इतालवी भाषा से उधार लिया है। हम प्लॉटर कटिंग का उपयोग करके एक विशेष फिल्म पर नाम लागू करते हैं; यह सेवा हर जगह उपलब्ध है और सस्ती है। हम फिल्म को सतह पर चिपकाते हैं (यह स्वयं चिपकने वाला है) और पेंट लगाते हैं; हमने स्प्रे कैन में कार पेंट का उपयोग किया।

पेंट सूख जाने के बाद, फिल्म हटा दें और एक सुंदर शिलालेख प्राप्त करें:

हम स्पीकर की विशेषताओं वाली एक प्लेट को बैक पैनल पर चिपका देते हैं; हम निचले स्टैंड और फुटरेस्ट पर पेंच लगाते हैं, यहां कुछ भी जटिल नहीं है, सरल यांत्रिक असेंबली। हम एक ही स्प्रे गन का उपयोग करके हर चीज को वार्निश से कोट करते हैं। लिबास में पीलापन आ गया और पेंट पर चमक दिखाई देने लगी।

हम बेस रिफ्लेक्सिस पर हथौड़ा मारते हैं, हमें उन पर अधिक सावधानी से प्रहार करने की आवश्यकता है, हमने एक तोड़ दिया, इसलिए हमें और खरीदना पड़ाबी। हम ध्वनिक टर्मिनलों को मिलाप करते हैं, उन्हें सीलेंट पर डालते हैं और उन पर पेंच लगाते हैं।

सोल्डर करें और स्पीकर स्थापित करें। यह ध्यान देने योग्य है कि किनारे पर स्पीकर के अंदर, हमने संभावित दरारों के माध्यम से हवा को "चलने" से रोकने के लिए रबर ट्यूब चिपका दी।

यह अंतिम चरण है.स्पीकर को फर्श पर रखें; हम मल्टीमीटर से प्रतिबाधा की जांच करते हैं, एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं...

पहला ऑडिशन. यह सबसे लंबे समय से प्रतीक्षित और रोमांचक घटना थी - चार महीने के काम का नतीजा। मैं यह नहीं कहूंगा कि ध्वनि हाई-एंड स्तर तक पहुंच गई है (हालांकि मुझे यह भी नहीं पता कि इसकी ध्वनि कैसी होनी चाहिए), लेकिन इसने निराश भी नहीं किया।

मौजूदा Sony SS-F6000 से तुलना. पहले तो ध्वनि ऐसी ही लग रही थी (कान एक अलग ध्वनि के आदी थे), लेकिन एक सप्ताह तक सुनने के बाद यह एकमात्र सही ध्वनि लगने लगी। सोनी की "डिस्को-पॉप" ध्वनि की तुलना में ध्वनि अधिक "वयस्क" है। बास उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अधिक एकत्रित है, बिना किसी उछाल के। प्रत्येक उपकरण अपनी जगह पर है, उसका अपना वजन है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चिपकता या छिपता नहीं है। अधिकतम ध्वनि पर भी, संगीत एक सतत गर्जना में विलीन नहीं होता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता: विशेषताओं को मापने के लिए कहीं भी और कुछ भी नहीं है।

स्पीकर क्रमशः अल्फर्ड WH656, अल्फर्ड WH506, अल्फर्ड TW-317, वूफर, मिड और ट्वीटर।

कुछ संख्याएँ:

1. स्पीकर की लागत $400 है, जिसमें से $270 स्पीकर और क्रॉसओवर पर खर्च किए गए थे।
2. अधिकतम शक्ति 300 W.
3. प्रतिबाधा 4 ओम.
4. एक कॉलम का कुल वजन 38 किलोग्राम है।

आयाम 1135x370x315 मिमी

अपनी और ज़्वुकोमेनिया वेबसाइट के कई प्रशंसकों की ओर से, मैं फेडर गार्टसुएव को महान रचनात्मक सफलता व्यक्त करना और कामना करना चाहता हूं!

हमें बुकमार्क करना ना भूलें!

(CTRL+SHIFT+D)

सदस्यता लें, टिप्पणी करें, सामाजिक नेटवर्क पर साझा करें।

मैं आपको अपनी सटीक ध्वनि ढूंढने में शुभकामनाएं देता हूं!

उपकरण का रीमेक बनाने से न डरें, अपने उपकरण की तलाश करें!!!

मुझे आशा है कि लेख दिलचस्प था और इससे किसी को मदद मिली होगी। कृपया नीचे टिप्पणियाँ छोड़ें ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं। मुझसे डरो मत और मेरे साथ जुड़ो

ध्वनिक डिजाइन का मतलब स्पीकर को प्राचीन शैली में नक्काशी से सजाना नहीं है, हालांकि इससे स्पीकर को विशिष्टता मिलेगी, बल्कि ध्वनिक शॉर्ट सर्किट की समस्या का समाधान होगा।
तथ्य यह है कि जब डिफ्यूज़र चलता है, तो एक तरफ अतिरिक्त हवा का दबाव बनता है, और दूसरी तरफ हवा निकल जाती है। ध्वनि उत्पन्न होने के लिए, यह आवश्यक है कि वायु कंपन अंतरिक्ष में फैल जाए और श्रोता तक पहुंच जाए, और इस मामले में हवा गतिशील हेड बास्केट के चारों ओर कंपन करती है और इससे जो ध्वनि दबाव बनता है वह बहुत अधिक नहीं होता है, खासकर कम आवृत्ति क्षेत्र में:

डायनेमिक हेड के संचालन के सिद्धांत के बारे में अधिक जानकारी यहां दी गई है।
ध्वनिक सर्किट को तोड़ने के तरीकों को ध्वनिक डिज़ाइन कहा जाता है, और उनमें से प्रत्येक को डिफ्यूज़र के एक तरफ से दूसरी तरफ हवा के प्रवेश को कठिन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ध्वनिक शॉर्ट सर्किट को तोड़ने के लिए कई मुख्य विकल्प हैं। सबसे सरल है शीट सामग्री का उपयोग करना जिसके बीच में गतिशील सिर के लिए एक छेद काटा जाता है। इसे ध्वनिक स्क्रीन कहा जाता है:

थोड़ी अधिक जटिल विधि एक खुला बॉक्स है, अर्थात। पिछली दीवार के बिना दराज:

उपरोक्त दोनों विधियों में बहुत कम दक्षता है, इसलिए उनका व्यावहारिक रूप से केवल उन मामलों में उपयोग नहीं किया जाता है जहां "कोई मछली नहीं है और कोई कैंसर नहीं है।"
बंद बॉक्स का उपयोग करना अधिक प्रभावी होता है, और ऐसे स्पीकर में बॉक्स की जकड़न पर विशेष ध्यान दिया जाता है - बॉक्स में कोई भी गैप ओवरटोन उत्पन्न करेगा, क्योंकि बॉक्स में काफी दबाव उत्पन्न होता है (जब डिफ्यूज़र जाता है) बॉक्स के अंदर) और एक काफी बड़ा वैक्यूम (जब डिफ्यूज़र बाहर निकलता है):

ध्वनिक डिज़ाइन के लिए अगला विकल्प बास रिफ्लेक्स वाला एक बॉक्स है:

इस मामले में, यह एक आयताकार छेद है जो स्पीकर सिस्टम के फ्रंट पैनल पर कड़ाई से गणना किए गए स्थान पर स्थित है। हालाँकि, यह विकल्प पाइप का उपयोग करके भी किया जा सकता है:

इन विकल्पों के फायदों में उस आवृत्ति पर बढ़ा हुआ आउटपुट शामिल है जिस पर बास रिफ्लेक्स डिज़ाइन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उलटा करना है, यानी। चरण को विपरीत में बदलें। परिणामस्वरूप, ध्वनि न केवल डिफ्यूज़र के सामने वाले हिस्से से, बल्कि पीछे के हिस्से से भी अंतरिक्ष में उत्सर्जित होती है, जिसका चरण बास रिफ्लेक्स द्वारा बदल जाता है।
ध्वनिक डिज़ाइन का एक अधिक जटिल संस्करण एक ध्वनिक भूलभुलैया है। इस विकल्प का सार यह है कि स्पीकर के अंदर मार्ग इस तरह से स्थित हैं कि प्रतिध्वनि एक निश्चित आवृत्ति पर होती है और परिणामस्वरूप, इस आवृत्ति पर आउटपुट में बड़ी वृद्धि होती है। ऐसी प्रणालियों की गणना और विनिर्माण सटीकता को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि भूलभुलैया में "खड़ी" तरंगों के उत्पन्न होने की उच्च संभावना है। इस मामले में, ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनिक स्क्रीन वाले विकल्प से भी बदतर होगी:

हॉर्न संस्करण आपको गुंजयमान आवृत्ति पर और भी अधिक आउटपुट प्राप्त करने की अनुमति देता है:

हॉर्न स्पीकर और भूलभुलैया स्पीकर के बीच अंतर यह है कि ध्वनि तरंगों की दिशा अलग-अलग कानूनों के अनुसार भिन्न होती है - हॉर्न या तो अपनी पूरी लंबाई के साथ शंक्वाकार रूप से फैलता है, या तेजी से फैलता है। भूलभुलैया में पूरी लंबाई के साथ एक ही खिड़की हो सकती है, यह विस्तारित हो सकती है या, इसके विपरीत, संकीर्ण, लेकिन हमेशा रैखिक रूप से। इसके अलावा, भूलभुलैया वाले स्पीकर के लिए, डिफ्यूज़र के आगे और पीछे के दोनों हिस्से काम में भाग लेते हैं, जबकि हॉर्न स्पीकर के लिए, एक और दोनों तरफ विकिरण कर सकते हैं।
अगला ध्वनिक डिज़ाइन विकल्प एक बैंडपास या बैंडपास रेज़ोनेटर है:

यह विकल्प पिछले सभी विकल्पों से मुख्य रूप से इस मायने में भिन्न है कि यह केवल अनुनाद आवृत्ति पर उत्सर्जित होता है और डिज़ाइन आयामों के सख्त पालन की आवश्यकता होती है।
अंतिम तीन विकल्प मुख्य रूप से कम आवृत्ति वाले डायनेमिक हेड का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जबकि पिछले वाले वाइडबैंड स्पीकर के लिए काफी उपयुक्त हैं। इसलिए, यदि ध्वनिक प्रणाली में वूफर के अलावा, अन्य, उदाहरण के लिए, मिडरेंज और एचएफ हैं, तो उन्हें वूफर के साथ आवास में एम्बेड करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।
किसी भी स्थिति में, स्पीकर के आकार की गणना करने के लिए, आपको डायनेमिक हेड की विशेषताओं की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से थिएल-स्मॉल पैरामीटर। यदि यह डेटा उपलब्ध नहीं है, तो स्पीकर आवास के आयामों की गणना करने से पहले इसे प्राप्त करना आवश्यक है। इन मापदंडों को प्राप्त करने के तरीकों के बहुत सारे विवरण हैं - बस किसी भी खोज इंजन का उपयोग करें।
बेशक, ये सभी प्रकार के ध्वनिक डिज़ाइन नहीं हैं - ये सबसे लोकप्रिय हैं।
स्पीकर बाड़ों की गणना के लिए विशेष कार्यक्रमों का उपयोग करके बाड़े के आयामों की गणना की जाती है। उन्हें इंटरनेट पर ढूंढना, साथ ही उनका उपयोग करने के निर्देश भी समस्याग्रस्त नहीं हैं।
स्पीकर डिज़ाइन करते समय, आपको कुछ तकनीकी विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए - यदि फ्रंट पैनल जिस पर स्पीकर स्थापित है, आवास में छिपा हुआ है, तो आपको अतिरिक्त पसलियां बनाने की आवश्यकता होगी जिसमें फ्रंट पैनल वास्तव में आराम करेगा:

यदि आप पसलियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप फ्रंट पैनल को इस तरह बना सकते हैं कि यह केस के किनारों पर टिका रहे, जिससे फ्रंट पैनल और किनारों के बीच संबंध भी मजबूत होता है:

यह सब फ्रंट पैनल को शरीर के साथ एक अतिरिक्त, अधिक कठोर कनेक्शन देगा।
आपको डायनेमिक हेड को फ्रंट पैनल से जोड़ने के तरीकों और आपके सामने आने वाली कमियों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। स्पीकर को बाहर से माउंट करना सबसे बेहतर है, क्योंकि यह यांत्रिक रूप से संरचना को कमजोर नहीं करता है, लेकिन इस विधि में डायनेमिक हेड के व्यास के साथ चैम्फरिंग और स्पीकर को आवास के अंदर डुबोना शामिल है ताकि सभी उत्सर्जक, बास, मिडरेंज और ट्रेबल शामिल हो जाएं। उसी पंक्ति में. चम्फरिंग से फ्रंट पैनल की यांत्रिक शक्ति कम हो जाती है और इसकी बहाली के लिए अंदर से सुरक्षित एक अतिरिक्त रिंग की आवश्यकता होगी। इस रिंग की प्रासंगिकता जितनी अधिक होगी, निर्मित किए जा रहे स्पीकर से उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त होने की उम्मीद होगी, और 150 W से ऊपर की शक्ति पर यह पहले से ही 100% आवश्यक है:

यदि आवश्यक हो, तो आपको रिंग पर साइड चैम्बर्स को हटाने की आवश्यकता होगी ताकि यह केस में इंस्टॉलेशन के फ्रंट पैनल में हस्तक्षेप न करे।
डायनेमिक हेड स्थापित करते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई अंतराल न हो। यदि चम्फर को किसी मशीन से हटा दिया जाए, तो सतह अपेक्षाकृत चिकनी हो जाती है; केवल इसे रेतना ही शेष रह जाता है। हालाँकि, घर पर समतल सतह प्राप्त करना काफी कठिन है। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि निर्माता यहां क्या कर रहे हैं - स्पीकर को बाहर से स्थापित करने की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है, लेकिन लगभग सभी गतिशील सिरों पर सीलिंग रबर अंदर से स्थापना के लिए स्थित है:

सीलिंग की समस्याओं को हल करने के लिए, आप डोर सील्स का उपयोग कर सकते हैं - झरझरा रबर की स्वयं-चिपकने वाली स्ट्रिप्स, जो सभी हार्डवेयर स्टोरों में बेची जाती हैं। सीलेंट को चैम्बर की परिधि के चारों ओर चिपका दिया जाता है और स्पीकर स्थापित करते समय, यह पूरी तरह से सभी दरारें भर देता है:

यदि डायनामिक हेड अंदर से स्थापित किया गया है, तो खड़ी तरंगों की उपस्थिति को रोकने के लिए छेद को चैम्फर्ड करने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, ऐसा चैम्बर उस बिंदु पर कठोरता को कमजोर करता है जहां स्पीकर पैनल से जुड़ा होता है (सामग्री बहुत पतली है) और संरचना के अतिरिक्त सुदृढीकरण के बिना 50 डब्ल्यू से ऊपर की शक्तियों के लिए बन्धन की यह विधि स्वीकार्य नहीं है:

स्पीकर कैबिनेट के निर्माण के लिए प्राकृतिक सामग्री, सर्वोत्तम रूप से प्लाईवुड, का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह सामग्री बहुत महंगी है। इसलिए, मध्यम और उच्च मूल्य श्रेणियों के स्पीकर बनाने के लिए प्लाईवुड का उपयोग करना बेहतर है, जिसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता और 100 डब्ल्यू से ऊपर की शक्ति के गतिशील हेड का उपयोग किया जाता है।
औसत मूल्य श्रेणी और कम शक्ति (50W तक) के लिए, आप फाइबरबोर्ड या एमडीएफ (फाइबरबोर्ड के समान, केवल मोटाई और घनत्व अधिक है) का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसे संसाधित और संशोधित किया जाना चाहिए, या चिपबोर्ड।

10 वॉट तक की शक्ति के लिए प्लास्टिक भी काफी उपयुक्त है, लेकिन इसमें तकनीकी तरकीबों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्लास्टिक से स्पीकर बनाते समय पहली समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्लास्टिक की गंदगी को खत्म कर दिया जाता है, विशेष रूप से साइडवॉल के केंद्रों में प्रकट होती है। आप मोटे प्लास्टिक का उपयोग करके इस अप्रिय ध्वनि से छुटकारा पा सकते हैं, या आप अतिरिक्त स्टिफ़नर को गोंद कर सकते हैं। यदि प्लास्टिक को डाइक्लोरीटेन के साथ घोला जाता है, तो उसमें घुले प्लास्टिक चिप्स वाले डाइक्लोरीटेन का उपयोग पसलियों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। यदि प्लास्टिक डाइक्लोरोइथेन द्वारा नहीं घुलता है, तो एपॉक्सी गोंद का उपयोग करना बेहतर है, अधिमानतः डेज़रज़िन्स्क में बनाया गया। चिपकाने से पहले, संपर्क क्षेत्रों को मोटे सैंडपेपर से सावधानी से रेत दें और डरें नहीं कि गोंद चिपकाए जाने वाले हिस्सों के संपर्क के बिंदु पर मोती बना देगा:

शरीर के ओवरटोन को दबाने में अधिक दक्षता के लिए, आप परिणामी "स्नान" को 2-3 परतों में एंटी-बजरी के साथ "पेंट" कर सकते हैं - एक कोटिंग जिसका उपयोग छोटी बजरी से बचाने के लिए कारों के निचले हिस्से को कवर करने के लिए किया जाता है।

सूखने के बाद, एंटी-बजरी रबर के गुणों को प्राप्त कर लेती है और ध्वनि को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती है।
स्पीकर के निर्माण के लिए सामग्री के रूप में फ़ाइबरबोर्ड का उपयोग करते समय, आवश्यक मोटाई निर्धारित करना आवश्यक है। यदि स्पीकर की शक्ति 5 W से अधिक नहीं है, तो फ़ाइबरबोर्ड का उपयोग एक परत में किया जा सकता है। फ़ाइबरबोर्ड को काटने से पहले, इसे एक तरफ से एपॉक्सी गोंद से लेपित किया जाता है और हेअर ड्रायर से गर्म किया जाता है। तापमान के प्रभाव में, गोंद अधिक तरल हो जाता है और फ़ाइबरबोर्ड को लगभग आधी मोटाई तक संसेचित कर देता है। एक बार जब गोंद सख्त हो जाता है, तो परिणामी सामग्री काफी मजबूत होती है, अनिवार्य रूप से गेटिनैक्स, लेकिन एक तरफ फाइबरबोर्ड के ध्वनि-अवशोषित गुणों को बरकरार रखती है। आप डीपीवी को एक आरा से काट सकते हैं, और आप सामग्री के साथ प्रबलित एपॉक्सी गोंद के साथ वर्कपीस को गोंद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, रिक्त स्थान को वांछित संरचना में मोड़ दिया जाता है और किसी भी सुपरग्लू से सुरक्षित कर दिया जाता है। फिर मजबूत कपड़े की पट्टियाँ काट दी जाती हैं, हमारे मामले में यह लाल रेशम है। स्ट्रिप्स की चौड़ाई लगभग 3...4 सेमी होनी चाहिए। स्ट्रिप्स को वर्कपीस के जोड़ों पर रखा जाता है, शीर्ष पर एपॉक्सी के साथ कवर किया जाता है, और फिर 40...60 डब्ल्यू टांका लगाने वाले लोहे के साथ "इस्त्री" किया जाता है। उच्च तापमान गोंद को कपड़े को पूरी तरह से संतृप्त करने की अनुमति देता है, और गोंद के पोलीमराइजेशन को भी काफी तेज करता है। सच है, ऑपरेशन के दौरान एक निश्चित मात्रा में धुआं निकलता है, इसलिए काम या तो बाहर या हुड के नीचे किया जाना चाहिए:

यदि स्पीकर की शक्ति 10 डब्ल्यू से अधिक है, लेकिन 20 से कम है, तो फाइबरबोर्ड को आधे में गोंद करना बेहतर है - पहले शीटों को एक साथ चिपकाया जाता है, और फिर तैयार केस को इकट्ठा किया जाता है:

30...35 वॉट तक की शक्ति के लिए, आपको फ़ाइबरबोर्ड को तीन भागों में मोड़ना होगा या 18 मिमी मोटे चिपबोर्ड का उपयोग करना होगा (दुर्भाग्य से, 22 मिमी मोटा चिपबोर्ड केवल 80 के दशक से पहले बनी पुरानी अलमारी के रूप में पुरानी दादी-नानी में पाया जा सकता है) ). साइडवॉल को मजबूत करने के लिए, आप "क्रॉस" प्रकार के स्पेसर का उपयोग कर सकते हैं:

50 डब्ल्यू तक की शक्ति के लिए, फाइबरबोर्ड का उपयोग करने की प्रासंगिकता पहले से ही बहस का विषय है - 4-5 परतों से फाइबरबोर्ड को मोड़ने की तुलना में चिपबोर्ड, एमडीएफ या प्लाईवुड के साथ काम करना बहुत आसान है। इसके लिए, 18 मिमी की मोटाई वाली सामग्री उपयुक्त है, लेकिन आपको स्पीकर भागों के बीच अधिक कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सलाखों का उपयोग करना होगा:

स्पीकर को स्व-टैपिंग स्क्रू का उपयोग करके इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन चूंकि शक्ति अधिक नहीं है, इसलिए इसे एपॉक्सी गोंद या पीवीए के साथ चिपकाया जा सकता है, लेकिन इसे कार्यालय आपूर्ति स्टोर पर नहीं, बल्कि हार्डवेयर या कंस्ट्रक्शन स्टोर पर खरीदना बेहतर है। . इस पीवीए को MOMENT-STOLYAR, जल-फैलाव गोंद कहा जाएगा। बाज़ार से खरीदेंकेवल गर्मियों में अनुशंसित - जमने के बाद गोंद गंभीरता से अपनी गुणवत्ता खो देता है। हालाँकि, अपने विवेक को शांत करने के लिए, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम कुछ पेंच लगाना बेहतर है।
स्पीकर का निर्माण करते समय, कभी-कभी वे एक गंभीर गलती करते हैं - मध्य-एचएफ लिंक को वूफर शंकु के पिछले हिस्से के प्रभाव से किसी भी तरह से ध्वनिक रूप से संरक्षित नहीं किया जाता है, जिससे स्पीकर की दक्षता में कमी आती है, और अक्सर मिडरेंज लिंक की विफलता - वूफर डिफ्यूज़र के पीछे की ओर से बहुत तेज़ हवा के प्रभाव के कारण मिडरेंज स्पीकर कॉइल चुंबकीय अंतराल से बाहर चला जाता है और कॉइल जाम हो जाता है।
अक्सर वे स्पीकर की कुल मात्रा से मिडरेंज-हाई-फ़्रीक्वेंसी स्पीकर के सुरक्षात्मक आवरण की मात्रा घटाना भूल जाते हैं; नतीजतन, स्पीकर की आंतरिक मात्रा आवश्यकता से कम होती है और अंतिम विशेषताएं बहुत धुंधली होती हैं - चरण इंटरफेरर्स की गुंजयमान आवृत्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अवांछित ओवरटोन होते हैं।
100 वॉट तक की शक्ति वाले स्पीकर को असेंबल करते समय, आप 18 मिमी मोटी चिपबोर्ड या प्लाईवुड का भी उपयोग कर सकते हैं, हालांकि निश्चित रूप से 22 मिमी मोटी सामग्री की तलाश करना बेहतर है। स्पीकर बॉडी की साइडवॉल में प्रतिध्वनि की घटना को खत्म करने के लिए, अतिरिक्त सपोर्ट बार का भी उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से स्पीकर के हिस्से जुड़े होते हैं। वूफर डायनेमिक हेड को संलग्न करने के लिए "क्रॉस" और एक अतिरिक्त वॉशर स्थापित करना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा, साथ ही ध्वनि-अवशोषित सामग्री के साथ अंदर से स्पीकर का इलाज करना, उदाहरण के लिए, पैरालोन या फोम प्लास्टिक 5-10 मिमी के साथ चिपकाना मोटा, बस यह मत भूलो कि चिपकाना आंतरिक मात्रा का हिस्सा "खाएगा" और शरीर के आयामों की गणना करते समय इसके लिए समायोजन करना आवश्यक है।

सबसे अच्छे परिणाम पॉलीयुरेथेन फोम से प्राप्त होते हैं, क्योंकि लागू परत की मोटाई को कैन से फोम निकलने की गति से समायोजित किया जा सकता है। यदि झाग बहुत धीरे-धीरे छोड़ा जाता है, तो यह बहुत घना हो जाता है और आयतन में वृद्धि बहुत अधिक नहीं होती है। यदि फोम बहुत जल्दी निकल जाता है, तो यह बहुत ढीला हो जाता है, और जब यह सख्त हो जाता है, तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। यदि फ्रंट पैनल से केस के किनारों पर फोम लगाया जाता है, तो फोम आउटपुट बढ़ जाता है क्योंकि यह पीछे की दीवार के पास पहुंचता है, और फ्रंट पैनल पर फोम आउटपुट की न्यूनतम दर सुनिश्चित करता है, स्पीकर का आंतरिक वॉल्यूम आकार ले लेगा एक पिरामिड इसके किनारे पर पड़ा हुआ है। इस तरह की तरकीबें खड़ी तरंगों की समस्याओं को पूरी तरह से हल करना संभव बनाती हैं, क्योंकि स्पीकर के अंदर कोई समानांतर विमान नहीं होते हैं, और जमे हुए फोम की असमानता केवल पिरामिड प्रभाव को बढ़ाती है। इस तकनीक का उपयोग करते समय, आपको वर्कपीस के आयामों की गणना करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए - आंतरिक मात्रा बहुत कम हो जाती है और इसके लिए स्पीकर बॉडी में गंभीर वृद्धि की आवश्यकता होती है।

पिछले संस्करण की तरह, स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ पेंच के अलावा, साइडवॉल को बन्धन के लिए पसलियों को गोंद करने की सिफारिश की जाती है, लेकिन चिपकने वाले द्रव्यमान के लिए कई और विकल्प हैं:
- एपॉक्सी गोंद बारीक चूरा, या, और भी बेहतर, लकड़ी की धूल के साथ मिश्रित;
- मोमेंट-जॉइनर, लेकिन स्क्रीडिंग से पहले, लगाए गए गोंद को थोड़ा सूखने देना चाहिए जब तक कि यह कमरे के तापमान पर मक्खन की स्थिरता तक न पहुंच जाए। यह आपको स्पीकर भागों के बीच सभी अनियमितताओं को गोंद से पूरी तरह से भरने की अनुमति देगा;
- पॉलीयुरेथेन गोंद, उदाहरण के लिए मोमेंट-क्रिस्टल, जिसे थोड़ा सूखने की भी आवश्यकता होती है। असेंबली के बाद, ग्लूइंग क्षेत्र को हेअर ड्रायर के साथ अच्छी तरह से गर्म किया जाना चाहिए, जिससे चिपकने वाले द्रव्यमान में छोटे बुलबुले बनेंगे, और द्रव्यमान स्वयं शरीर के संपर्क भागों के बीच असमानता को अधिक मजबूती से भर देगा;
- घरेलू उत्पादन का ऑटोमोटिव सीलेंट, बिल्कुल घरेलू, क्योंकि सख्त होने के बाद यह आयातित सीलेंट की तुलना में बहुत अधिक सख्त होता है;
- बढ़ते, पॉलीयुरेथेन फोम। चिपकाए जाने वाले भागों पर इसे लगाने से पहले, फोम को प्लाईवुड या फाइबरबोर्ड के एक अनावश्यक टुकड़े पर "जारी" किया जाता है, और फिर एक धातु स्पैटुला के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है जब तक कि यह "सिकुड़" न जाए, यानी। जब तक आपको मोटी खट्टी क्रीम की मोटाई के समान द्रव्यमान प्राप्त न हो जाए। आवेदन और स्क्रीडिंग के बाद, फोम अभी भी थोड़ा विस्तारित होगा और स्पीकर भागों के बीच संपर्क के बिंदु पर सभी अनियमितताओं को पूरी तरह से भर देगा।
चिपकाने के बाद भागों को 20...26 घंटों तक अच्छी तरह सूखने देना चाहिए।
समान आउटपुट पावर पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, आप "डबल" डायनेमिक हेड्स का उपयोग कर सकते हैं - कम-आवृत्ति अनुभाग के लिए दो समान स्पीकर के समानांतर या श्रृंखला कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस मामले में, डिफ्यूज़र का कुल क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए स्पीकर बहुत अधिक मात्रा में हवा के साथ बातचीत कर सकता है, अर्थात। अधिक ध्वनि दबाव बनाएं और इससे व्यक्तिपरक प्रबलता बहुत अधिक हो जाती है:

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑडियो रेंज को विभाजित करने सहित बड़ी संख्या में स्पीकर का उपयोग, कुछ परेशानियों को पेश करना शुरू कर देता है - उन स्थानों पर सिग्नल चरणबद्धता प्राप्त करना काफी मुश्किल है जहां रेंज में पड़ोसी स्पीकर की आवृत्ति प्रतिक्रिया प्रतिच्छेद करती है . इसलिए, आपको होममेड स्पीकर के लिए बड़ी संख्या में बैंड का पीछा नहीं करना चाहिए - ऐसे तेल से यह गड़बड़ी बहुत खराब हो सकती है।
प्लाईवुड से 100 से 300 वॉट की शक्ति वाले स्पीकर बनाना बेहतर है, और आपको 22 मिमी की मोटाई वाले प्लाईवुड की तलाश करनी होगी। स्पीकर को सख्त सलाखों का उपयोग करके भी इकट्ठा किया जाता है जिन्हें चिपकाया जाता है। सलाखों को समबाहु त्रिकोण का आकार देना बेहतर है, जहां पैर पक्षों से जुड़े होंगे, और कर्ण को शरीर के अंदर निर्देशित किया जाएगा।
यदि आपको इस मोटाई का प्लाईवुड नहीं मिल रहा है, तो आप तीन हिस्सों में चिपके हुए 8 मिमी मोटे प्लाईवुड का उपयोग कर सकते हैं - सामग्री की अंतिम मोटाई 24...25 मिमी है। चिपकने वाले पदार्थ ऊपर सूचीबद्ध हैं।
तकनीकी सलाह के रूप में, हम केवल पहले आवश्यक रिक्त स्थान को काटने और उसके बाद ही उन्हें चिपकाने, और तुरंत उन्हें स्वयं-टैपिंग शिकंजा के साथ कसने की सलाह दे सकते हैं।
एसी के अंदर "क्रॉस" स्थापित करते समय, जो गलत नहीं होगा, टाई बार के कोनों को गोल करना बेहतर होता है - हवा की काफी बड़ी मात्रा पहले से ही घूम रही है और पेंच के दाहिने कोनों के आसपास अशांति हो सकती है। सभी आंतरिक कोनों को प्लास्टिसिन का उपयोग करके या मोटी एंटी-बजरी की कई परतें लगाने की भी सिफारिश की जाती है।
एक अन्य प्रकार का ध्वनिक डिज़ाइन प्रत्येक स्पीकर के लिए अलग आवास है। ये स्पीकर निष्क्रिय फिल्टर का उपयोग नहीं करते हैं, और एम्पलीफायर के वॉल्यूम नियंत्रण के तुरंत बाद सिग्नल को श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। फिर विभाजित सिग्नल को तीन अलग-अलग पावर एम्पलीफायरों को खिलाया जाता है, जो प्रत्येक अपने स्वयं के स्पीकर चलाते हैं:

स्पीकर में अक्सर उपयोग किए जाने वाले "फिलर्स" का उल्लेख न करना अनुचित होगा - स्पीकर के अंदर ध्वनि-अवशोषित सामग्री के छोटे रोलर्स। ऐसे रोलर्स शरीर की गणना की गई आंतरिक मात्रा को थोड़ा बढ़ाना संभव बनाते हैं, हालांकि, ऐसे "फिलर" को सही ढंग से बनाने के लिए इसके ध्वनिक गुणों को जानना आवश्यक है। घरेलू वातावरण में "भराव" की विशेषताओं को प्राप्त करना काफी समस्याग्रस्त है, इसलिए केवल एक ही काम करना बाकी है या तो "भराव" का उपयोग करने से इंकार कर दें या प्रयोगात्मक रूप से आवश्यक मात्रा और उपयोग की जाने वाली सामग्री का पता लगाएं (आमतौर पर फुलाना ऊन, बल्लेबाजी, सेंटीपोन)।
100 वॉट से ऊपर की शक्ति पर, स्पीकर कैबिनेट की स्थिरता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डिफ्यूज़र को स्थानांतरित करने के लिए पहले से ही काफी काम किया जा रहा है और हवा सक्रिय रूप से "प्रतिरोध" कर रही है। यह भी सलाह दी जाती है कि स्पीकर के निचले भाग और उस फर्श के बीच यांत्रिक कनेक्शन को तोड़ दिया जाए जिस पर स्पीकर स्थापित है। इन उद्देश्यों के लिए, वे आमतौर पर या तो तिपाई का उपयोग करते हैं, जिन्हें घर पर बनाना समस्याग्रस्त होता है, या वे स्पीकर के निचले भाग में लगे स्टील स्पाइक्स का उपयोग करते हैं:

200 डब्ल्यू से ऊपर की शक्ति पर, स्पीकर के फ्रंट पैनल को मजबूत करना वांछनीय है और विभिन्न संरचनाओं की सामग्री का उपयोग करना वांछनीय है, उदाहरण के लिए, यदि फ्रंट पैनल प्लाईवुड से बना है, तो चिपबोर्ड की एक शीट अंदर से चिपकी हुई है जिसकी मोटाई पैनल की मोटाई से 1.5-2 गुना कम है। सामग्रियों का यह संयोजन सामग्रियों की विविधता के कारण बड़ी ऑडियो रेंज में कंपन के अवशोषण को सुनिश्चित करता है।
स्पीकर की अधिक स्थिरता के लिए, इसके निचले हिस्से को पॉलीयूरेथेन फोम से कोटिंग करके और इसमें कुछ ईंटें बिछाकर, उन्हें ऊपर से उसी फोम से ढककर इसका द्रव्यमान बढ़ाया जा सकता है। फोम के सख्त हो जाने के बाद, स्टेशनरी कटर से अनियमितताओं को काट देना बेहतर है। भविष्य के स्पीकर के आकार की गणना करते समय "चोरी हुई" आंतरिक मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
200 डब्ल्यू से ऊपर की शक्ति के लिए, संयोजन सामग्री का उपयोग करना बेहतर है - सभी स्पीकर भागों को 18 मिमी चिपबोर्ड और 18 मिमी प्लाईवुड से एक साथ चिपकाया जाता है। प्लाइवुड का उपयोग बाहरी परत के रूप में और चिपबोर्ड का उपयोग आंतरिक परत के रूप में किया जाता है। यह तरकीब आपको थोड़ी बचत करने की अनुमति देती है - चिपबोर्ड प्लाईवुड की तुलना में बहुत सस्ता है। स्पीकर के अंदरूनी हिस्से को ध्वनि-अवशोषित सामग्री से चिपकाने की सलाह दी जाती है, उदाहरण के लिए, ट्रिपल-सिलाई बैटिंग, चौगुनी पैडिंग के साथ डबल-सिलाई (पैडिंग डबल और चौगुनी हो सकती है), 5...10 मिमी पॉलीस्टाइन फोम। अलग-अलग संरचनाओं की कसकर चिपकी हुई सामग्रियों की अलग-अलग संरचना शरीर की प्रतिध्वनि की समस्या को ही खत्म कर देती है।
कोनों को धातु के कोनों से अतिरिक्त रूप से कसना बेहतर है - इससे संरचना में कठोरता आएगी और स्पीकर के कोनों को क्षति से बचाया जा सकेगा - स्पीकर पहले से ही काफी भारी हैं और परिवहन के दौरान विभिन्न प्रभाव संभव हैं, जिससे कोने सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

1000 डब्ल्यू के करीब की शक्तियों के लिए, सामग्री की मोटाई पहले से ही काफी बड़ी होनी चाहिए, उदाहरण के लिए, 18 मिमी प्लाईवुड की दो परतें और कुल 54 मिमी के लिए 18 मिमी डीपीएस की एक परत, और डीपीएस को परतों के बीच चिपकाया जाता है। प्लाईवुड, हालांकि, स्पीकर पहले से ही "ध्वनि के लिए" श्रेणी में आते हैं, इसलिए गतिशीलता के पक्ष में गुणवत्ता का त्याग किया जा सकता है। इसके आधार पर, आप अंदर "क्रॉस" स्थापित करके डबल 18 मिमी प्लाईवुड का उपयोग कर सकते हैं।
यह नोटिस करना मुश्किल नहीं है कि बढ़ती शक्ति के साथ, स्पीकर की दीवारों की मोटाई बढ़ जाती है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि स्पीकर के अंदर चलने वाली हवा को श्रोता से अलग करना आवश्यक है। हालाँकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्पीकर कैबिनेट भी प्रतिध्वनित हो सकता है। इस उपद्रव को खत्म करने के लिए आवासों की आंतरिक चिपकाने का उपयोग करना और अनुनाद से उत्पन्न होने वाले ओवरटोन को कम करना बेहतर है। आवास की गुंजयमान आवृत्ति को स्वयं जांचना मुश्किल नहीं है। ऐसा करने के लिए, आपको स्पीकर को 20...25 डिग्री झुकाना होगा और उसके ऊपर एक रबर मैलेट फेंकना होगा, जिसमें से आप सबसे पहले हैंडल को बाहर निकालेंगे। एसी का झुकाव आवश्यक है ताकि झटका एकल हो और मैलेट किनारे की ओर दूर तक उछले।
स्पीकर (बॉडी में झिल्ली छेद) से जुड़ा एक माइक्रोफोन और ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पर किसी भी रैखिक एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ प्रभाव के क्षण और शरीर द्वारा दी जाने वाली ध्वनि दोनों को खींच लेगा। परीक्षण, निश्चित रूप से, काफी कच्चा है, क्योंकि वास्तव में "शॉक वेव" अंदर से आती है, और प्रयोग के दौरान बाहर से, हालांकि, इस परीक्षण के परिणामों के आधार पर, कोई यह अनुमान लगा सकता है कि शरीर स्वयं किस आवृत्ति पर है प्रतिध्वनित होता है और कितनी जल्दी क्षीणन होता है:

एक आदर्श स्पीकर कटता नहीं है और प्रभाव का क्षण तुरंत, लगभग तुरंत ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक आदर्श स्पीकर की दीवारें प्रत्येक वाट शक्ति के लिए 1 सेमी मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं और ऐसा स्पीकर उपयोग की तुलना में उपहास के लिए अधिक उपयुक्त होता है:

स्पीकर की फिनिशिंग बहुत अलग हो सकती है, यहां कोई सख्त आवश्यकताएं नहीं हैं। यदि शरीर प्लाईवुड से बना है और पैटर्न काफी आकर्षक है, तो शरीर को रेत से भरा जा सकता है और फिर रंगहीन वार्निश के साथ कई बार लेपित किया जा सकता है:

आप मूल्यवान लकड़ी की प्रजातियों से लिबास खरीद सकते हैं और कमरे में फर्नीचर के रंग से मेल खाने के लिए स्पीकर को लिबास से ढक सकते हैं:

कार ऑडियो स्टोर तथाकथित ध्वनिक कपड़ा बेचते हैं, जो सिंथेटिक फेल्ट होता है। सामग्री अच्छी तरह से चिपकती है और खिंचती है, जो आपको स्पीकर को काफी उच्च स्तर पर खत्म करने की अनुमति देगी:

शरीर को रेतने के बाद, आप इसे कार पेंट से पेंट कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि कार के इनेमल को उच्च तापमान पर सुखाने की आवश्यकता होती है। इसलिए, आपको एक विशेष हार्डनर "IZUR" का उपयोग करना होगा, मिश्रण अनुपात हार्डनर की पैकेजिंग पर लिखा होता है, हालांकि सुझाए गए अनुपात से 10-15% अधिक जोड़ना बेहतर होता है:

यदि शरीर को सावधानी से रेत कर रेत दिया गया है, तो इसे बीओआई स्टोर्स में बेची जाने वाली स्वयं-चिपकने वाली फिल्म के साथ कवर किया जा सकता है, लेकिन यह सामग्री काफी नाजुक है और इसका उपयोग तब किया जाना चाहिए जब आप आश्वस्त हों कि स्पीकर दस साल तक अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। :

यदि आप स्पीकर सिस्टम को बार-बार परिवहन करने की योजना बनाते हैं, तो उचित हैंडल प्रदान करना बहुत उपयोगी होगा। यह विशेष रूप से छोटे स्पीकर के लिए सच है, जिन्हें आप एक साथ दो लेना चाहते हैं, और बड़े स्पीकर के लिए, जिनका वजन बहुत अधिक होता है।

कम आवृत्तियों पर बढ़ी हुई दक्षता के साथ एक सक्रिय स्पीकर को स्वतंत्र रूप से कैसे इकट्ठा किया जाए, इसका वर्णन किया गया है।

साइट प्रशासन का पता:

आप जो खोज रहे थे वह नहीं मिला? गूगल: