Кладка стен из кирпича. Технология, особенности. Технология кирпичной кладки стен

Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на части внутреннее пространство дома, огражденное несущими стенами.

Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 см (в ½ кирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2- 3 ряда по высоте.

Толщина кирпичных перегородок равна ¼ кирпича при длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м, а при большей длине и высоте - ½ кирпича. В тех случаях, когда в перегородке необходимо сделать вентиляционный канал, их толщину приходится доводить до 38 см.

Перегородки укладывают на растворе марки не ниже 100, для устойчивости армируя стержнями стальной арматуры диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения со стенами, забивая стальные ерши или штыри.

Для кладки углов перегородок толщиной в ½ и ¼ кирпича применяют шаблоны из досок, остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны. Шаблон устанавливают по отвесу - враспор между полом и потолком помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой.

Для придания перегородкам жесткости через каждые 5 - 6 рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки диаметром 3 - 4 мм на расстоянии 20 мм от краев перегородки.

Чтобы перегородки держались прочно между стенами, в последних пробивают сквозные штрабы (пазы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной 2 - 5 см. Гнезда выбирают так, чтобы через каждые 5 - 6 рядов 2 - 3 ряда кладки перегородок могли бы заклиниваться в них.

Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кирпича .

Лучше всего кладку делать впустошовку с последующим оштукатуриванием известковым или известково - гипсовым раствором.

Верх кладки перегородки часто не доходит до потолка на 2 - 5 см. Иногда это пространство заполняют раствором и кусочками кирпича. Можно также его заполнить смоченной в гипсовом растворе паклей и хорошо ее уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.

Необходимую жесткость перегородке придает обязательное расклинивание через каждый метр, а также размещение в каждом 2 - м ряду натянутой и закрепленной на гвоздях мягкой проволоки диаметром 2,8 мм. Если перегородка качается и жесткость ее сомнительна - это результат плохого расклинивания. Не рекомендуют расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в ней еще не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов. Лучше всего проводить расклинивание на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности.

Нельзя получить требуемую жесткость перегородки при ненатянутой и слабо натянутой проволоке. Также очень важно обеспечить жесткость кирпичной перегородки толщиной в ½ кирпича. Часто совершают ошибку, когда при перепланировке помещений забывают сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырем углам перегородки.

До достижения необходимой прочности (8 - 10 сут.) перегородки санузлов трогать нельзя.

Характерная ошибка при реконструкции, перепланировке квартир - установка перегородки на покрытие: паркет, дощатый пол. В этом случае пол под перегородкой разрушается, подгнивает, а сама она проседает.

Просадка перегородки возможна также, если ее устанавливают непосредственно на шлаковую подсыпку перекрытия. Подсыпка под действием нагрузок и других факторов уплотняется, смещается. Просадка перегородки происходит при ее установке на «плавающую» бетонную стяжку. Под действием собственной массы перегородки и усилия, развивающегося от расклинивания, бетонная стяжка растрескивается, и перегородка проседает. Правильным решением является установка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.

Масса 1 м² кирпичной перегородки существенна (около 288 кг), поэтому ее желательно опирать на специальный фундамент. Применяемые в жилых домах железобетонные плиты перекрытий обычно рассчитаны на нагрузку 300 и 400 кгс/м², что и позволяет укладывать на них даже кирпичные перегородки толщиной 120 мм. В домах с перекрытиями по деревянным балкам к устройству перегородок надо подходить более обдуманно.

Неправильно поступают, если сразу после возведения перегородки, особенно при перепланировках, приступают к штукатурным работам. Перегородка в течение нескольких дней еще испытывает усадку, наблюдаются некоторые подвижки, поэтому на свежей штукатурке появляются трещины. Если предварительно напряженные железобетонные балки установить на расстоянии друг от друга больше нормативного, то в опирающихся на них перегородках очень скоро образуются трещины.

Для устранения слышимости между квартирами возводят двойные перегородки с воздушным зазором между ними 2 - 6 см. Практика показывает, что такое решение эффективно только в том случае, если стены возводят без отступлений от требований технологии. Часто стены везде кладут одинаково, на одном и том же растворе, отсюда частота их собственных колебаний будет одинакова, что отрицательно влияет на звукоизоляцию. Хорошую звукоизоляцию получают при кладке одной из стен на известковом, другой - на усиленном известково - цементном растворе. Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в стене зауживают либо выступающими кирпичами, либо раствором. Недопустимо, чтобы стенки двойной перегородки касались друг друга.

Чтобы воспрепятствовать прониканию звуков снизу, перегородку устанавливают на двойной слой из рубероида. Хороший эффект получают, делая под перегородку прокладку из пробки или другого звукоизоляционного материала .

Перегородки санузлов толщиной в ½ и ¼ кирпича устраивают с применением шаблона. Шаблон для безразметочной кладки стенок санузла устанавливают по нанесенным рискам. По шаблону выполняют первые два ряда кладки, проверяют с помощью правила качество, после чего снимают шаблон. Затем устанавливают угловые шаблоны или обычные порядовки и продолжают кладку стенок. По ходу кладки забивают в швы примыкающих стен металлические ерши (2 - 3 ерша по высоте стены), привязывая к ним мягкой проволокой стержни арматуры.

В процессе кладки перегородок с каждой стороны дверного проема на высоте 1/3 - 1/4 проема от низа и верха устанавливают в кладке деревянные антисептированные пробки (размер их обычно равен ½ кирпича) для последующего крепления к ним дверных коробок.

Кладка примыканий перегородок

При пересечении стен тычковые ряды одной стены отодвинуты на четверть кирпича от другой стены и в этом промежуткеуложены четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на ¼ или ½ кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на ½ кирпича.

Примыкания стен выполняют так же, как и при кладке пересечения стен.

Примыкания стен при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены закладывают стальные стержни диаметром 8 мм, которые располагают по три в ряд не реже, чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Стержни должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

Обустройство внутренних перегородок из кирпича считается традиционным, «классическим» способом сооружения подобных конструкций.

При укладывании кирпича рядом с дверной коробкой в ряд необходимо заложить Г-образные скобы.

Они отличаются долговечностью, прочностью, высокой степенью огнестойкости.

Минеральная природа материала обеспечивает высокий уровень звукоизоляции, а отсутствие полостей не дает возможности завестись грызунам. Минус в том, что такое сооружение имеет солидный вес, а кладка перегородок из кирпича считается «мокрой» работой, связанной с использованием цементного раствора.

Особенности возведения

Правила раскладки кирпича: а – 2,5 кирпича, б – 1,5 кирпича, в – 1 кирпич; 1 – для тычковой версты, 2 – для ложковой версты.

Чтобы как-то сгладить основной недостаток, перегородки обычно кладут в полкирпича (12 см) или на ребро (получаемая толщина 6,5 см). Также иногда применяют пустотелый кирпич, но тогда качество звукоизоляции падает.

Установка конструкций производится до обустройства цементной стяжки. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость и сцепление со зданием, в плиту перекрытия (основание) путем сверления вставляется металлическая арматура, которая затем закрепляется в вертикальном шве перегородки.

В ряде случаев возможно крепление к перекрытию посредством металлических профилей и дюбелей. Обязательно выравнивание цементным раствором той части основания, на которую будет опираться перегородка. Нежелательно в местах с повышенной влажностью, т. к. он не имеет достаточной устойчивости к ее воздействию. После возведения перегородки поверхность необходимо оштукатурить.

Толщина всего в 12 см заставляет предпринимать дополнительные меры по укреплению конструкции из кирпича. Обычно применяют армирование: через 4-5 рядов в горизонтальный шов укладывают металлическую арматуру или мелкоячеистую сетку, концы которой заводят в одну из основных конструкций здания или крепят с помощью дюбелей. Если длинная, то применяют дополнительное вертикальное армирование с помощью прутков, сетки, проводимых через швы и закрепляемых в основании. Особую сложность представляет сооружение перегородки толщиной менее чем в 12 см, т. е. «на ребро» кирпича. Подобная конструкция очень шаткая, поэтому строительство обычно ведется поэтапно, с возведением 4-5 рядов и последующей их просушкой.

Подготовительные работы

На генеральном плане строительства указываются все перегородки, их размеры, а также смпособы и материал крепления к несущим стенам.

На первом этапе необходимо произвести замеры будущей перегородки, чтобы высчитать нужное количество кирпича. Конструкция из кирпича может иметь толщину в 12 или 6,5 см (камень ставится на ребро). Размеры стандартного кирпича 250х120х65 мм, при расчетах учитывайте толщину растворного шва, которая составляет 12 мм.

Для сооружения конструкции на высоте понадобятся козлы, изготовить которые можно из подручного материала, – досок, брусков. Ёмкость для замешивания раствора (при отсутствии таковой) тоже можно изготовить самостоятельно – для этого возьмите стальную бочку в 200 л и разрежьте ее вдоль болгаркой. Остается только подложить бруски для устойчивости – и можно замешивать!

Для раствора нужен качественный песок. Можно использовать обычный, предварительно его просеяв. Для этого используйте металлическую сетку; хорошо подходит от старой, «советского образца», кровати. Кроме кирпича понадобятся:

Перегородку в пол кирпича необходимо дополнительно закрепить в местах примыкания несущих стен.

• цемент (марки не ниже М500);
• вода;
• молоток каменщика («кирочка»);
• мастерок или кельма;
• арматурные прутки или мелкоячеистая сетка;
• дюбели или металлический профиль для крепления перегородки из кирпича толщиной в 12 см к основанию;
• строительный уровень, отвес;
• правило (хорошо проструганная рейка в 1,5-2 м длиной);
• капроновый шнур.

При необходимости можно приобрести пластичные добавки для добавления в раствор. Они могут продлить «работоспособность» смеси или обеспечить ее качество при невысокой температуре воздуха. Дверная коробка устанавливается заранее и фиксируется посредством распорок.

Возведение перегородки из кирпича

При проведении кладки обычно натягивают капроновый шнур (порядовку), для того, чтобы кладка велась строго горизонтально.

Подготовьте основание: очистите его до плиты перекрытия. Если на стенах имеется штукатурка, то ее необходимо сбить. Поверхность, к которой будет примыкать перегородка, очистите веником от пыли и смочите водой. Разложите кирпич так, чтобы до него можно было свободно дотянуться, и при этом он не мешал.

1. Сначала нужно замесить раствор из расчета 3 части цемента и 1 часть песка. Для этого насыпьте оба ингредиента в полубочку и перемешайте лопатой в сухом виде. Затем сделайте посередине воронку и, добавляя туда воду, все перемешайте. Готовая смесь должна напоминать по консистенции хорошую сметану. Раствор достаточно быстро сохнет, поэтому замешивайте его с расчетом не более чем на час работы. Если смесь начнет застывать – просто перемешивайте ее (не рекомендуется доливать воду).
2. По месту, где предполагается положить первый ряд перегородки из кирпича в 12 см, натяните капроновую нить. Ориентируясь по ней, положите раствор (его полоса должна быть немного шире, чем надо) и на него – кирпичи. Их необходимо тщательно выровнять по уровню. Первый ряд должен быть максимально горизонтальным.
3. При укладывании кирпича рядом с дверной коробкой в ряд необходимо заложить Г-образные скобы, которые будут фиксировать коробку в нужном положении. Укладка ведется с соблюдением порядовки, т. е. вертикальные швы не должны совпадать. Перевязка позволяет сделать стену монолитной.
4. После того как кладка 1-й ряда закончена, приступайте ко второму. Для этого натяните шнур и выкладывайте ряд по нему. Каждый уложенный камень проверяйте строительным уровнем, правилом, а начиная с 3-4 ряда, для проверки вертикальности используйте отвес.
5. Каждые 3-4 ряда необходимо проводить армирование посредством мелкоячеистой сетки. Ее крепление осуществляется посредством дюбелей, прибиваемых к стенам. В качестве перемычки над дверным проемом можно использовать швеллер или деревянный брусок, обернутый гидроизоляционным материалом (например, рубероидом).
6. Когда кладка кирпичной стена дойдет до потолка, останется небольшой зазор. Для его заполнения можно использовать осколки битого кирпича, которые необходимо замазать раствором. Во время проведения работ постоянно контролируйте вертикальность при помощи отвеса и горизонтальность посредством уровня; потом исправить огрехи будет весьма затруднительно.

После того как кладка перегородки из кирпича в 12 см закончена, можно сразу приступать к оштукатуриванию поверхности. Если же использовался , то по ходу работ каменщик должен расшить швы специальным инструментом. Если предполагается проводить какие-либо коммуникации, то следует заранее обзавестись подходящими по диаметру и длине отрезками металлических труб. Получившийся зазор лучше всего герметизировать монтажной пеной. До того как раствор в перегородке более-менее схватится (7-10 дней), стенку трогать нельзя.

Основные правила при возведении перегородок

1. Иногда кладка перегородки из кирпича в 12 см для достижения наилучшей звукоизоляции ведется с целью строительства двойной стенки с воздушным зазором. Для этих же целей по перекрытию прокладывают рубероид (двойной слой). Еще лучших результатов можно добиться, если для монтажа одной из стен использовать цементно-песчаный раствор, а для другой – известково-цементный.
2. Если перегородка в 12 см небольшая или камень ставится на ребро, то возможно применение шаблонов, по которым выкладывают первую пару рядов.
3. Перед монтажом дверную коробку необходимо обработать антисептическими и огнестойкими составами.
4. Если кладка перегородок из кирпича в 12 см монтируется в новом доме, то закладные для ее крепления к стенам лучше установить в стены заранее.

Кирпичные стенки свободно допускают крепление любых полок, шкафов и оборудования. Качественно выложенная перегородка будет не только выполнять свою основную функцию, т. е. разделять жилое помещение, но и обеспечивать хорошую звукоизоляцию между отдельными частями комнаты и комфортное проживание.

Сегодня можно научиться самостоятельно возводить стены из кирпича и построить дом. Если внимательно изучить технологию кирпичной кладки стен, то на первый взгляд покажется, что это очень трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Но если доверить такую работу мастерам своего дела, то придется отдать немалую сумму. Если ознакомиться с поэтапным выполнением работ и придерживаться пошаговой инструкции, то можно самостоятельно освоить технологию кирпичной кладки наружных стен.

Соблюдение стандартов кладки позволяет получить монолитную и прочную конструкцию. Рассмотрим основные виды кладки кирпича: Сплошная. Такая монолитная конструкция выполняется по ширине половины кирпича. Кладку выполняют вдоль наружных граней стены, причем каждый ряд состоит из половины кирпича (строительный термин – «полкирпича»). Облегченный вариант кладки. Популярен при возведении многоэтажных домов и офисных центров. Состоит такая кладка всего из двух стенок, ширина которых составляет полкирпича. Стенки возводятся параллельно друг другу. Пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом. Таким методом нежелательно возводить полностью все стены. Армированная. Когда необходимо дополнительное усиление возведенных стен или на кирпичную стену будет испытываться значительная нагрузка. Арматуру (металлический прут) располагают в швах – по горизонтали или вертикали. Возможно и поперечное армирование – при помощи прямоугольной металлической сетки или выполненной зигзагообразно. Такая сетка укладывается через каждые 3-5 рядов кирпича. Декоративная. В последнее время все больше набирает популярности и становится лидером при облицовке наружных стен зданий. Приведем распространенный пример: стена наружной стороны здания выполнена в три ряда (ложковых), которые перемыкаются одним тычковым рядом. При такой кладке целесообразнее работать с кирпичом разных марок. Существует более 10 разновидностей вариантов кладки. Кладка и облицовка. Осуществляется одномоментно, когда воздвигается стена. Перевязку ряда и непосредственно саму кладку выполняют исключительно на уровне тычкового ряда. Помимо этого, существует еще несколько десятков разновидностей кирпичной кладки. Среди них стоит выделить цепную кладку, что означает чередование рядов. Ряд может быть либо ложковым, либо тычковым, причем швы должны сходиться. Крестовая кладка подразумевает кладку швов по горизонтали, в перевязку с ложковыми. Кроме того, стоит обратить внимание на так называемую «голландскую» кирпичную кладку, где выполняется чередование тычковых и смешанных рядов, причем в смешанном ряду кирпичи должны укладываться через один. Когда выполняется смешанная кирпичная кладка, то такой вид называется «готический». Среди такого разнообразия технологии кирпичной кладки стен, стоит выделить самый приемлемый и экономный вариант – колодцевый, когда две стены возводятся в полкирпича, а соединение между ними выполняется двумя вариантами – вертикальным или горизонтальным мостиком. С целью экономии строительного материала, можно выделить следующие варианты кладки кирпича – колодцевый или облегченный. Благодаря такой технологии воздушную прослойку между двумя стенами заполняют недорогими теплоизоляционными материалами (например, минватой или строительным войлоком). Такой способ кладки стены одновременно позволяет достичь хороших показателей сохранения тепла – около 35%. А если заполнить пространство пенопластом, то теплозащитные свойства можно поднять до 50%. Виды перевязки швов Поскольку главное условие при кирпичной кладке несущих стен – создать прочность конструкции, то нужно соблюдать правила распределения основной нагрузки – схемы перевязок. Это правило также распространяется и на кирпичную кладку внутренних стен. Цепная схема: Это самый старый способ кладки, где перевязываются один за другим вертикальные швы в каждом ряду. Чтобы придерживаться такой схемы, необходимо чередовать два вида кладки кирпича (ложковый и тычковый), причем нижний шов закрывать на две длины. Крестовая схема: Подобный способ перевязки швов заключается в том, что швы закрываются ассиметрично. По ложковой схеме швы должны закрываться на половину длинной части кирпича. Для возведения стен в одноэтажных зданиях можно прибегнуть к упрощенному варианту схемы укладки – многорядной схеме. Согласно правилам, через каждые 3 или 6 рядов выполняется полная перевязка швов (поперечных или продольных). Популярный метод кладки в одноэтажных домах – чередование пяти ложковых рядов с одним тычковым. Кирпичная кладка стен фото: Как выбрать кирпич Современное строительство выделяет три вида кирпича: Одинарный. Полуторный Двойной. Первый вариант кирпича был популярен в прошлом веке. Впоследствии спрос на первый вид стройматериала постепенно снизился. Поскольку цена кирпичной кладки стен считается высокой, то с целью экономии наружные стены лучше выводить из двойного или полуторного кирпича. Например, если планируется кладка стены в 2.5 кирпича, то хороший вариант использовать двойной кирпич для кладки стены и облицовочный в полкирпича. Если использовать для строительства тех же объемов одинарный кирпич, то затраты увеличатся на 20-35%. Кроме этого, стоит обратить внимание на физические свойства кирпича, а именно – его теплопроводность. Если использовать пустотелый кирпич, то можно снизить расходы. Но следует учитывать, что не всегда можно использовать такой материал для возведения несущей стены. Если при строительстве здания необходимо получить красивый внешний вид, то покупая кирпич, стоит обратить на это внимание. Строительный материал должен быть ровным, без трещин и сколов. Кроме того, прочность стены будет зависеть не только от типа кладки и вида кирпича, но и от цементного раствора. Кирпичная кладка стен своими руками Перед работами по возведению стен, определитесь с количеством стройматериалов. Нужно сразу решить, какой толщины будет кирпичная кладка стен. Если принято решение выполнять кладку в 1 кирпич, то предположительно толщина стены будет составлять 25 см. Кроме того, можно возводить стену из разного кирпича: белого или красного. Расход строительного материала определяется исходя из толщины кладки. В среднем на 1 м 2 будет израсходовано порядка 55 штук кирпича. Инструменты для работы: лазерный или обычный строительный гидроуровень; молоток; кельму рулетка; угольник; шнур и мел; лопата; ведра и корыто. Перед работой подготовьте основной расходный материал – раствор. Он может быть приготовлен на основе цемента, извести или смеси извести с цементом. Если вам удобнее работать с цементным раствором, то его нужно приготовить в таких пропорциях: цемент — 1 часть, речной песок – 3 части или 1 часть цемента и 6 частей песка. Специалисты не советуют использовать известковый раствор при возведении жилых зданий, поскольку он снижает прочность кладки. Лучше приготовить цементный раствор из песка или цемента с добавлением небольшого количества извести. Как сделать кладку стены: Сначала нужно подготовить основание – фундамент здания. После чего выполняют разметку контуров стены при помощи шнура от угла с левой стороны на правую. Точно в таком же направлении осуществляется и кирпичная кладка стен. Приготовленный раствор накладывают лопатой, а разравнивают специальным строительным инструментом — кельмой. Приступим к укладке кирпича. Он укладывается в нужном месте, чтобы разметка совпадала с его верхним ребром. Затем выполняется «осаживание» кирпича. Он устанавливается в свое гнездо и по нему нужно постучать молотком до тех пор, пока ребро не станет на один уровень с разметкой. Удаляем излишки цементного раствора. Кельмой или мастерком уберите лишний раствор и положите его сверху на кирпич. Чтобы придать раствору хорошую пластичность, при замешивании цемента с песком в раствор добавляют немного известкового теста или красной глины. Новичкам желательно при кладке кирпичных стен воспользоваться мелом или карандашом, чтобы кирпич ложился ровно и не допустить ошибок в кладке. Кирпичная кладка круглых стен: Также такая кладка широко применяется для строительства колодцев. Смотрите подробную видеоинструкцию как правильно осуществить кирпичную кладку стен: